Kur modeli dhe influenceri në Nju Jork, Wisdom Kaye, shkoi të blinte në markën italiane të modës Miu Miu dhe u kthye në shtëpi me një grumbull rrobash për të cilat thotë se shpenzoi 18,000 dollarë, ai nuk priste që disa nga artikujt do t’i shkatërroheshin para syve.

Në videot tani virale të postuara në llogarinë e tij në TikTok, ku ai numëron mbi 13 milionë ndjekës, Kaye shihet duke zbuluar blerjet e tij nga marka. Në klipin e parë, të postuar në fillim të shtatorit, ai e quan veten “një fans i madh i Miu Miu” përpara se të fillojë të tregojë detaje se si disa nga blerjet e tij të reja u shpërbënë ndërsa po i hapte ato, duke thënë “sapo u ktheva në shtëpi, gjithçka u shkatërrua”.

Ndër veshjet që kishte blerë atë ditë, një nga butonat e artë në një xhaketë xhins “u shkëput në çastin që e hapa”, tha ai në video, duke demonstruar se si e kishte zbërthyer veshjen pa mëngë. “E hapa normalisht”, tha Kaye.

Pastaj ai ngriti një pulovër ngjyrë kafe, gjithashtu nga Miu Miu, me një zinxhir të argjendtë dukshëm të prishur.

Kaye tha se kjo nuk i kishte ndodhur kurrë më parë dhe sipas tij, ishte diçka e tmerrshme.

Tre ditë më vonë, Kaye u shfaq përsëri në rrjetet sociale të TikTok. Miu Miu i kishte ofruar atij mundësinë e rimbursimit ose zëvendësimit të artikujve të prishur, shpjegoi ai në videon e re, duke vënë në dukje se zgjodhi të dytën dhe donte t’ua zbulonte veshjet e reja fansave të tij.

Megjithatë, ndërsa filloi të zgjidhte kopsat e jelekut, një kops i ra përsëri.

“Nuk ka mundësi! Kjo është e pabesueshme”, tha ai.

Kaye nuk është i vetmi që i shpreh shqetësimet e tij në mediat sociale. Në tetor, një tjetër influencer, Tiffany Kim, ndau një video në Instagram të një xhakete gri prej leshi nga Miu Miu dhe tregoi se një lidhëse kishte dalë nga njëra prej mëngëve të saj. Disa shikues mund të supozojnë menjëherë se ishte konsumim natyral, por Kim tha se e kishte blerë vetëm një muaj më parë. Ndërsa Miu Miu ofron një shërbim riparimi për produktet e saj, disa dyqane kërkojnë që klientët të paguajnë një tarifë.

“Nuk ka të bëjë as me tarifën. Unë mund ta paguaj tarifën,” tha Kim. “Nuk dua ta paguaj tarifën sepse fjalë për fjalë pagova 2,000 dollarë për këtë xhaketë dhe e vesha vetëm dy herë.”

Diku tjetër, në X, një video e postuar nga Elena Kiu në nëntor tregon atë duke provuar një palë çizme prej lëkure nga Maison Margiela, që sipas saj janë një dështim.

Këto çizme janë një nga stilet më të njohura të markës avangardë franceze. Në mbishkrim, Kiu tha se i kishte blerë këpucët për 1000 dollarë dhe shprehu zhgënjim që thembra nuk ishte bërë prej “lëkure”, por “e zbrazët me plastikë”.

“Si stiliste mode, e kuptoj sa e mundimshme është artizanati dhe nuk pres që moda të mbetet e pastër pas konsumimit të tepërt, por këto këpucë nuk visheshin. I kam veshur më pak se një herë në muaj, kryesisht për raste të veçanta.”

Këto video të shpërndara gjerësisht kanë shkaktuar zemërim midis përdoruesve të mediave sociale, me disa që vënë në pikëpyetje vlerën e mallrave të nivelit të lartë, veçanërisht pasi çmimet janë rritur në mënyrë eksponenciale me kalimin e kohës. Të tjerë kritikuan industrinë e luksit për atë që e shohin si përqendrim shumë të madh në markë dhe trende, dhe jo mjaftueshëm në qëndrueshmëri. “Si konsumatorë të modës, duhet të ndalojmë së bleri Miu Miu derisa të mësojnë se si të prodhojnë veshje që nuk prishen”, shkroi Odunayo Ojo, krijuesi i përmbajtjes i njohur më mirë si Fashion Roadman, ndërsa rishpërndau videon e Kim. “Fakti që është e shtrenjtë nuk e bën luks nëse cilësia nuk është aty!” komentoi një përdorues tjetër në përgjigje.

I pyetur nëse Grupi Prada, i cili zotëron Miu Miu, është në dijeni të këtyre videove dhe çfarë po bën për të parandaluar probleme të ardhshme me cilësinë e produktit, kompania i tha CNN se “Këto ishin dy incidente të izoluara dhe ato nuk tregojnë probleme të cilësisë për markën. Ne i trajtuam të dy rastet përmes shërbimit ndaj klientit, me kujdes, siç bëjmë zakonisht me të gjithë klientët tanë.” Grupi shtoi se “shkalla globale e kthimit pas blerjes së Miu Miu varion midis 0.2% dhe 0.3%, duke e bërë atë një nga më të ulëtat në tregun e luksit.”

Maison Margiela nuk iu përgjigj kërkesës së CNN për koment.

A është vërtet në rënie cilësia e modës luksoze?

Incidentet e fundit mund të përkojnë me një çështje më të gjerë në modën luksoze, ku disa ekspertë besojnë se çmimet e larta nuk garantojnë më një nivel të caktuar mjeshtërie. Ato gjithashtu kanë nxitur disa krahasime me markat e modës së lartë dhe të shpejtë, të cilat shpesh shoqërohen me copa të drejtuara nga trendet që nuk janë gjithmonë të ndërtuara për të zgjatur. Dana Thomas, autore dhe gazetare, e cila kaloi mbi tre dekada duke mbuluar sektorin e modës luksoze për New York Times, Wall Street Journal dhe Washington Post, vuri në dukje probleme të ngjashme cilësore me markat luksoze në vitet 2000, duke sugjeruar një problem të gjatë në këtë sektor.

Thomas kujtoi udhëtimet e kaluara në Milano që do të rezultonin në një mori blerjesh në markat e njohura luksoze italiane.

 “Me buxhetin tim të vogël prej 1000 eurosh mund të blija disa pantallona, ​​disa pulovra, një palë këpucë, ndoshta edhe një çantë dore. Më kushtoi shumë.” Por pastaj, vuri re ajo, “Një sezon në tjetrin, cilësia po binte. Ajo që dikur ishte një copë e thurur tani ishte pjesë e qepur së bashku. Kopsat binin lehtë. Ngjyra po zbehej.”

Thomas vazhdoi: “Mendova, çfarë po ndodh këtu? Çmimet po rriteshin mjaft rregullisht. Si gazetare, po shkruaja artikuj rreth asaj se si këto kompani po lulëzonin.”

Ajo pa që shitjet e markave po rriteshin minimalisht, megjithatë fitimet e tyre ishin të konsiderueshme.

“Jam e tmerrshme në matematikë, por kishte një ndryshim ekstrem midis të dyjave. Ndërkohë, si konsumatore, mund të shihja se cilësia po binte”, tha ajo. Dyshimet e saj se disa marka ishin “tërësisht të përqendruara në rezultatin përfundimtar” dhe se “po e ndryshonin fokusin e tyre nga produktet e bukura në fitime të bukura” u bënë kështu shtysa për librin e saj.

Volkan Yilmaz, specialist lëkure, ndan një pikëpamje të ngjashme. Yilmaz ka grumbulluar 1.3 milion ndjekës në TikTok, mbi 780,000 në Instagram dhe gjysmë milioni të tjerë në YouTube për copëtimin dhe dekonstruksionin e çantave dhe mallrave të tjera prej lëkure nga markat luksoze, duke përfshirë Louis Vuitton dhe Chanel, me qëllimin për t’iu përgjigjur një pyetjeje të thjeshtë: “A ia vlen?”

Në një video-konferencë, ai pranoi se rritja e platformave të mediave sociale ua ka bërë më të lehtë klientëve të ndajnë mendimet e tyre, dhe për këtë arsye, videot që shprehin zhgënjim me blerjet luksoze mund të duken shumë më të shpeshta se në vitet e kaluara, por ai beson se ka pasur edhe një zhvendosje drejt produkteve me cilësi më të ulët.

Yilmaz nuk përmendi marka specifike të nivelit të lartë, por tha se gjatë analizimit të çantave që ishin prodhuar së fundmi, ai mendonte se stilet e vjetra dhe teknikat e përdorura për t’i bërë ato, ishin relativisht “më të sofistikuara”, materialet “më artizanale”. Megjithatë, “ato janë më të vështira për t’u bërë dhe nuk janë aq të shpejta për t’u bërë në sasi të mëdha”, tha ai – gjë që mund të mos përputhet me nevojat e kompanive të mëdha, disa prej të cilave kanë përdorur metoda të ngjashme me prodhimin masiv për të përballuar kërkesën e lartë të konsumatorëve.

Cilat rrugë të shkurtra po ndiqen dhe pse?

Ndërsa një pjesë e prodhimit ende ndodh në qendrat tradicionale luksoze si Italia, montimi përfundimtar ose krijimi i komponentëve të një produkti shpesh ndodh diku tjetër, pasi shumë marka të nivelit të lartë ia japin prodhimin fabrikave të palëve të treta në rajone me kosto të ulët.

Në vitet 2024 dhe 2025, një seri hetimesh nga prokurorët italianë ekspozuan shfrytëzimin sistemik të punës brenda zinxhirëve të furnizimit të disa markave luksoze. Këto hetime zbuluan se markat shpesh ia jepnin prodhimin një rrjeti nënkontraktorësh, shumë prej të cilëve në pronësi kineze, të cilët përdornin punë të padokumentuar në kushte të ngjashme me ato të fabrikave të punës për të maksimizuar kufijtë e fitimit. Yilmaz shtoi se rritjet e tepruara të çmimeve në sektorin e luksit, ndërsa markat kërkojnë të përballojnë një ngadalësim të tregut global dhe rritjen e kostove të prodhimit, vetëm sa e kanë përkeqësuar problemin.

Ai shtoi: “Kjo nuk do të thotë që çdo gjë që prodhohet është mbeturinë, por për fat të keq, rritja e çmimeve nuk do të thotë një rritje të cilësisë.”

Për Thomasin, ulja e kostove është e dukshme.

Ajo tregoi veshjet me skaje të papërpunuara si një shembull, duke rrëfyer një bisedë me Alber Elbaz, stilistin e ndjerë që rigjallëroi shtëpinë franceze Lanvin dhe themeloi markën AZ Factory, të cilën e drejtoi me konglomeratin zviceran të luksit Richemont për pak më shumë se tre vjet deri në mbylljen e saj në maj 2024.

“Ai më tha se është më lirë të presësh një cep dhe ta lësh të papërpunuar, sesa ta palosësh dhe ta shtypësh vazhdimisht”, tha ajo. Po bën katër ose pesë hapa jashtë procesit. Pra, nuk ishte vetëm një trend stili, por edhe ekonomik.”

Në disa raste, markat e nivelit të lartë ndajnë të njëjtat ambiente prodhimi me ato në rrugën kryesore.

Thomas tregoi vizitën e një fabrike “me të njëjtët punëtorë, në të njëjtën linjë montimi” që prodhonte çanta si për markat luksoze ashtu edhe për ato të qendrave tregtare.

“Por ato çanta ndoshta kushtonin 10 ose 12 dollarë dhe shiteshin nga markat e qendrave tregtare për 100 dollarë, ndërsa marka luksoze i shiste për 1,200 dollarë.” Dallimi kryesor, vuri në dukje ajo, ishin materialet që përdoren.

Por tani, edhe markat luksoze po kërkojnë të ulin kostot kur bëhet fjalë për materialet.

“Përfundimet që përdoren janë më komerciale”, tha Diana Kakkar, bashkëthemeluese e MAES London, furnizues veshjesh premium.

“Markat ia dalin mbanë duke thënë se diçka është një xhaketë leshi, por në të vërtetë është 30% lesh dhe 70% poliester ose akrilik.”

Në rastin e Maison Margiela, marka nuk është e vetmja që përdor plastikë brenda takave të këpucëve – kjo është bërë një praktikë e përhapur në industri, sipas Caroline Groves, këpucare me porosi.

“Shumica e këpucëve tradicionale janë bërë prej lëkure të trashë, e cila pritet dhe vendoset njëra mbi tjetrën. Që nga shekulli i 17-të e tutje, njerëzit filluan të përdorin dru brenda një take dhe pastaj palosnin lëkurë ose mëndafsh sipër saj”, tha ajo.

“Plastika ia kaloi drurit në një moment, sepse njerëzit mund të prodhonin qindra dhe mijëra në të njëjtën kohë, shumë lirë.”

Megjithatë, ajo vuri në dukje se “është e ligjshme dhe i jep një brendësi të fortë një take që më pas mbulohet”.

Çfarë ndodh tani me markat dhe klientët e tyre?

Për Yilmazin, cikli i krijimit dhe konsumit të vazhdueshëm, në të gjithë sektorin e luksit (në formën e koleksioneve të reja, përmbajtjes së pafundme dhe shitjeve më të mëdha) shënon një zhvendosje nga praktikat historike të mungesës dhe artizanatit. Ai mban një pikëpamje cinike, duke vënë në dukje se një numër në rritje i produkteve luksoze “shkatërrohen më shpejt… sepse ka nevojë që njerëzit të vazhdojnë të konsumojnë. Çdo tremujor, këto korporata duhet të raportojnë shitje më të mira. Si do të ndodhë kjo nëse gjithçka zgjat përgjithmonë?”

Është pjesërisht arsyeja pse prodhuesi francez i mallrave luksoze Hermès shpesh përmendet si një shembull i shquar i luksit dhe renditet vazhdimisht si një nga markat më ekskluzive në botë. Më herët këtë vit, ajo madje e kaloi LVMH si kompania luksoze më e vlefshme në botë për herë të parë (megjithatë, aksionet janë stabilizuar që atëherë dhe LVMH rimori vendin e saj të parë në fund të vitit 2025).

Kur Hermès u listua në bursë në vitin 1993, familja themeluese mbajti një shumicë të konsiderueshme pronësie, duke listuar vetëm një pjesë të vogël të aksioneve.

“Është një lloj mënyre për t’i mbajtur ata përgjegjës dhe për t’i bërë ata të japin llogari ndaj aksionarëve, por ata ende mbajnë kontrollin e kompanisë. Ata i japin llogari vetes së pari”, tha Thomas. Më pas, kompania ishte në gjendje të theksonte artizanatin dhe rrallësinë, dhe t’i përmbahej një modeli biznesi shumë selektiv që ka mbetur kryesisht i pandryshuar për gati dy shekuj.

Reagimi negativ në internet, beson Yilmaz, shërben si “një thirrje zgjimi” për industrinë.

The post Artikujt luksoz dikur ndërtoheshin për të zgjatur, tani po prishen aq lehtë sa moda e shpejtë appeared first on Gazeta Si.

E zeza është ngjyra që ka pasur dhe gjithmonë ka pasur një vend shumë të veçantë dhe specifik në zemrat e të gjithëve ne. Kjo ngjyrë rrezaton besim, vetëbesim, elegancë, përjetësi dhe shkëlqim. Është ajo që na shkon të gjithëve, ajo që është zgjedhja më e sigurt stilistike për secilën nga paraqitjet tona dhe ajo që gjithmonë mund të na nxjerrë në pah dhe të na nxjerrë nga një situatë e vështirë.

Në modë, dizajn, muzikë, kinema, kudo që ka kreativitet, e zeza vepron si një emërues i përbashkët që nuk e humbet kurrë shkëlqimin e saj. Ajo mbetet gjithmonë bashkëkohore, edhe kur gjithçka përreth saj ndryshon. Më poshtë kemi mbledhur gjithçka që e bën ngjyrën e zezë unike , të veçantë dhe përgjithmonë elegante.

Ndoshta asnjë objekt nuk e demonstron më mirë joshjen e papërmbajtshme të së zezës sesa fustani i vogël i zi ikonik. Nga modelet e hershme të Chanel deri te versionet moderne të sotme, LBD ka arritur të përfshijë atë që e bën të zezën të pakrahasueshme: aftësinë e saj për të përqafuar çdo siluetë, për të lënë hapësirë ​​për personalitet dhe për ta transformuar thjeshtësinë në një stil me intensitet të lartë. Nuk ka nevojë për ekzagjerime apo zbukurime të hollësishme, pasi fuqia e saj qëndron pikërisht në pastërtinë e saj.

2. Dizajn me ngjyrë të zezë

Kjo pastërti gjendet edhe në dizajn, ku e zeza e transformon çdo objekt në një deklaratë. Në një karrige, ajo i jep peshë arkitekturore, në një llambë, krijon një kontrast të ndritshëm, në një pajisje të përditshme, shton luks minimalist. Prania e saj intensive, por diskrete, ka aftësinë të nxjerrë në pah format dhe teksturat , duke e bërë objektin më interesant, më modern, më ikonik.

3. Objekte kulturore

Nuk është rastësi që kultura pop e ka përvetësuar atë si simbol të një joshjeje të errët që është e vështirë të replikohet: nga xhaketat prej lëkure të legjendave të rokut deri te siluetat e heronjve të filmave që kanë përcaktuar epoka të tëra. E zeza udhëton rehat midis estetikës dhe dekadave, pa humbur kurrë identitetin e saj.

4. Kënaqësi të shijshme

E zeza është identifikuar gjithashtu me një lloj specifik kënaqësie. Një kënaqësi të bazuar në ekuilibër, thellësi dhe momente të vogla. Këto cilësi të sakta gjenden edhe në shijen e ION DARK, një çokollatë që evoluon në një përvojë shumë-shqisore që nga momenti i parë. Aroma e thellë e kakaos, tekstura e butë dhe shija e vazhdueshme e pasme e transformojnë çdo copë në një ritual të vogël, të skalitur me të njëjtën thjeshtësi të sofistikuar që karakterizon të gjitha ikonat e mëdha të së zezës.

Në një botë ku trendet ndryshojnë me shpejtësi, e zeza mbetet një vlerë konstante në jetën tonë të përditshme

The post Si ngjyra e zezë u bë simboli përfundimtar i elegancës në modë, dizajn dhe kënaqësi appeared first on Albeu.com.

Dubai edhe një herë konfirmon veten si kryeqyteti botëror i luksit, dhe këtë vit sezoni i festave ka arritur nivele të larta elegance. Resorti Mandarin Oriental Jumeira sapo ka zbuluar një krijim që tejkalon konceptin tradicional të një peme të Krishtlindjeve, duke e transformuar atë në një vepër të vërtetë arti të modës së lartë. Bashkëpunimi me shtëpinë legjendare të modës Schiaparelli përfaqëson një moment historik në peizazhin e mikpritjes luksoze. Ky partneritet bashkon trashëgiminë e modës së lartë franceze me frymën festive, duke krijuar një instalacion që ripërcakton plotësisht përvojën e festave në një kontekst luksi absolut. Zgjedhja e Schiaparelli nuk është rastësi: shtëpia, e themeluar nga vizionarja Elsa Schiaparelli, ka përfaqësuar gjithmonë avangardën në botën e modës, duke përzier artin, surrealizmin dhe modën e lartë në krijime që sfidojnë kohën.

View this post on Instagram

A post shared by Mandarin Oriental Jumeira, Dubai (@mo_jumeira)

Në qendër të kësaj peme rrezatuese ndodhet një zemër madhështore me ngjyrë të kuqe rubini, një element dallues që tërheq menjëherë vëmendjen e çdo vizitori. Kjo kryevepër e argjendarisë është zbukuruar me 1,458 kristale origjinale Swarovski, secila e vendosur me kujdes për të krijuar një efekt marramendës drite dhe reflektimesh. Me motivin e zemrës, marka ikonike e Schiaparelli-t, i injekton një prekje elegance surreale dekorit tradicional të festave, duke e transformuar hollin e hotelit në një galeri arti bashkëkohor ku moda dhe festa përzihen në harmoni të përsosur.

Ky instalacion shkon përtej konceptit të thjeshtë të dekorimit të Krishtlindjeve.

Është një deklaratë artistike që feston kryqëzimin e modës së lartë, bizhuterive të bukura dhe shpirtit festiv. Drita që reflektohet nga kristalet Swarovski krijon një lojë hipnotike reflektimesh, ndërsa eleganca e dizajnit Schiaparelli e transformon hapësirën në një mjedis ëndërrimtar, në përputhje të përkryer me luksin karakteristik të Dubait.

The post Kryevepra e Schiaparelli-t/ Kur moda takon magjinë e Krishtlindjeve appeared first on Gazeta Si.

Nga Gazeta Si- Nga Versace te Gucci, Prada e Dolce & Gabbana, 13 marka luksoze në Itali janë pjesë e një hetimi nga prokuroria e Milanos pasi dyshohen se shfrytëzojnë punëtorët.

Prokurori Paolo Storari, së bashku me Inspektoratin e Punës të Karabinierëve, dhanë 13 urdhra për të mbledhur dokumente në sa më shumë shtëpi mode, të cilat dolën në dosjet mbi fabrikat kineze dhe shfrytëzimin brenda tyre, pas një zinxhiri të gjatë kontratash dhe nënkontratash, duke shkelur ligjet e punës dhe sigurisë.

Markat e përfshira janë Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia dhe Off-Ëhite Operating.

Në kërkesën e prokurorit drejtuar markave shkruhet se është e nevojshme që të dorëzojnë dokumente që përcaktojnë shkallën e përfshirjes së punonjësve, pasi kanë dal në pah incidente në shfrytëzimin e emigrantëve kryesisht kinezë.

Kjo pasohet nga një kërkesë për dokumente për të verifikuar sistemet e kontrollit të brendshëm, modelin organizativ për të parandaluar këto fenomene, e kështu me radhë.

Mediat italiane shkruajnë se kjo është një histori që përsëritet: marka kryesore nënkontrakton prodhimin e mallrave të saj luksoze te një ose më shumë kompani, të cilat nga ana tjetër ia japin prodhimin një rrjeti fabrikash kineze që nuk i përmbahen ligjeve të punës dhe sigurisë. Kur një punëtor fiton tre euro në orë, ai punon, ha dhe fle në depo, duke prodhuar një çantë për rreth 100 euro që shitet për 1,400 euro në vitrinën e dyqanit.

Kështu, në cdo dokument, Zyra e Prokurorit rendit furnizuesit kritikë të identifikuar tashmë në zinxhirin e furnizimit të markave, numrin e punëtorëve të gjetur në kushte shfrytëzimi dhe nevoje, dhe cilët artikuj të markës u gjetën të grumbulluar në fabrika, gati për t’u kthyer në kompaninë mëmë dhe për t’u lëshuar në treg.

The post Shfrytëzimi i punëtorëve në modë/ 13 marka nën hetim. Karabinierët kontrolle te Prada, Gucci, Versace dhe D&G appeared first on Gazeta Si.

Tendencat kryesore të çantave për vjeshtë/dimër 2025 janë të rafinuara dhe elegante, me një kthim tek stili i viteve 2000.

Dizajnerët rikthejnë format e njohura, duke i dhënë një pamje moderne me tekstura të pasura, ngjyra tokësore dhe proporcione të ndryshuara paksa. Çantat janë funksionale, stil elegante dhe me karakter: satchel të mëdha e të rrëshqitshme, çanta me doreza të larta, prej suede apo lëkure të butë. Ngjyrat kryesore janë karamel, çokollatë dhe oxblood, ndërsa teksturat janë të theksuara.

Disa marka si Chloé, Louis Vuitton dhe Stella McCartney rikthejnë “satchel” me forma të relaksuara dhe harduer elegant. Givenchy, Hermès dhe Michael Kors fokusohen tek struktura dhe dorezat e forta. Ndërsa Zimmermann, Alaïa dhe Bally përdorin printet e kafshëve si zebra ose gjarpër, për një stil guximtar por të rafinuar.

Këto janë çanta të destinuara për t’u përdorur çdo ditë. Më poshtë gjeni një përmbledhje të tendencave kryesore të çantave për vjeshtë/dimër 2025 që mund t’i blini tani.

Çantat “slouchy” – Rikthim në vitin 2000

Modelet me doreza

Çantat me lëkurë gjarpëri

Çantat e stilit flapper zakonisht

Bowling bag

The post Çantat që duhet t’i keni patjetër vjeshtë/dimrin e 2025-s appeared first on Gazeta Si.

Nga Gazeta Si- Prodhuesit italianë janë titanë të industrisë globale të modës, të nderuar prej kohësh për shtëpitë e tyre të pavarura të dizajnit, produktet e punuara me dorë dhe me materiale vendase. Por një krizë po i kanoset “Made in Itali”: gjithçka, nga mungesa e praktikantëve të rinj deri te inteligjenca artificiale, po kërcënon aftësitë e modës italiane.

Në një konferencë të kohëve të fundit në Venecia, ekspertët e industrisë paraqitën vizionin e tyre se si Made in Italy mund të rilançohet për të ardhmen. Ata thonë se transparenca dhe qëndrueshmëria e zinxhirit të furnizimit duhet të adresohen urgjentisht që moda italiane të ruajë supremacinë e saj në skenën botërore.

Një krizë për rrobaqepësinë italiane

Këpucë lëkure, pulovra leshi, kostume të qepura me porosi: Italia prodhon disa nga veshjet më të mira në botë. Por një pjesë e madhe e përsosmërisë së vendit mbështetet në faktorë që bien ndesh me mënyrën se si po zhvillohet dizajni modern.

Në thelb të modës italiane është zanati artizanal i punuar me dorë, i cili shpesh kërkon një periudhë të gjatë dhe të mundimshme trajnimi. Shqetësimet po rriten në industri, pasi të rinjtë janë gjithnjë e më të pavullnetshëm të ndërmarrin kurse të gjata mësimi për të mësuar zanatin.

Pika kryesore e skenës së modës napolitane është kostumi i qepur me porosi. Rrugët në qendër të qytetit janë të mbushura me butiqe historike të pavarura ku rrobaqepësit mjeshtra ua kalojnë aftësitë e tyre të jashtëzakonshme praktikantëve të rinj. Por vitet e fundit, këto atelie kanë pasur vështirësi të gjejnë fuqinë punëtore të brezit të ardhshëm.

Me kaq shumë rrugë më të shpejta dhe më stimuluese në industri përmes modës së shpejtë ose teknologjisë në shkallë të gjerë, të rinjtë tani janë më pak të gatshëm t’i kushtojnë vite të tëra mësimit të artit të rrobaqepësisë.

Giuseppe dhe Massimiliano Attolini kanë veshur krerët e shteteve, aktorët dhe sipërmarrësit, si dhe kanë dizenjuar kostume për filma të tillë si House of Gucci. Në atelienë e tyre, duhen 25 orë për të qepur me dorë një xhaketë dhe 33 orë për një kostum të plotë.

“Vështirësia në gjetjen e punëtorëve nuk është unike për ne: është një problem i përhapur dhe sistemik”, tha së fundmi Giuseppe Attolini për mediat italiane.

“Të rinjtë sot nuk tërhiqen nga kjo punë. Ata nuk shohin asnjë perspektivë dhe askush nuk ua ofron ato. Ata kërkojnë para të lehta dhe rrugë të shkurtra karriere.”

Është e njëjta histori kudo, nga fabrikat e lëkurës në Toskanë deri te endësit e leshit në Piemonte. Sipas grupit të industrisë artizanale Confartigianato Imprese, tremujori i dytë i vitit 2025 pa 1,035 kompani veshjesh dhe lëkure të mbyllura, pjesërisht për shkak të fuqisë punëtore në rënie. E gjithë industria e modës vlente afërsisht 104 miliardë euro në vitin 2023. Kjo ra në 90 miliardë euro në vitin 2024, ndërsa këtë vit pritet të jetë rreth 80 miliardë euro.

A është inteligjenca artificiale një kërcënim për ‘Made in Italy’?

Një pjesë e rëndësishme e prestigjit të ‘Made in Italy’ është njohja dhe shpesh takimi me stilistin që qëndron pas një artikulli mode. Ekspertët brenda industrisë paralajmërojnë se rritja e teknologjisë si inteligjenca artificiale minon këtë aspekt kyç të modës italiane. Siç shkroi gazetari Alessandro D’Ercole, ndoshta ajo që është më thelbësore se “Made in Italy” është koncepti i “Made by Italians”.

Simone Balducci, president i grupit të industrisë së modës ‘Federmoda’ për provincën e Firences, thotë se “faktori njerëzor” është nënvlerësuar.

“Për të bërë punën tonë duhen të paktën pesë vjet praktike dhe dhjetë për të pasur një punëtor të kualifikuar që garanton kujdes dhe saktësi”, thotë ai, duke shtuar se ndonjëherë mendohet se inovacioni teknologjik mund të kompensojë aftësitë manuale dhe inteligjencën artizanale, por ky nuk është rasti.

Transparenca dhe qëndrueshmëria e zinxhirit të furnizimit janë e ardhmja e modës italiane

Fundjavën e kaluar, edicioni i katërt i Forumit të Modës së Qëndrueshme në Venecia arriti në një përfundim. Mesazhi mbizotërues nga ekspertët e industrisë ishte nevoja urgjente për të rishikuar atë që përfaqëson ‘Made in Italy’, duke filluar me kontrolle më të rrepta në të gjitha fazat e prodhimit.

Më e rëndësishmja është nevoja për transparencë të zinxhirit të furnizimit për të parandaluar që produktet e huaja të prodhuara në masë, me cilësi më të ulët, të hyjnë në treg pa u vënë re. Grupi i industrisë Confindustria Moda thotë se po zhvillon një platformë digjitale për të ofruar metoda verifikimi për kompanitë. Grupi thotë se do të jetë një sistem me burim të hapur që të gjithë mund ta përdorin për të identifikuar “kompanitë e virtytshme”.

Zhvillimi tjetër kyç do të jetë në aspektin e qëndrueshmërisë. Dhoma Kombëtare e Modës e Italisë po zhvillon një listë të përbashkët të kritereve të qëndrueshmërisë për kompanitë, ndërsa një projektligj parlamentar do të propozojë një certifikim konformiteti dhe një bazë të dhënash të kompanive që kualifikohen.

“Një mesazh i qartë dhe i përbashkët po del nga Venecia: qëndrueshmëria nuk është një kosto – është identiteti ynë industrial dhe motori i vërtetë i konkurrueshmërisë së ‘Made in Italy’”, tha Luca Sburlati, president i Confindustria Moda, gjatë konferencës.

“E ardhmja e modës italiane do të jetë e qëndrueshme, konkurruese dhe e bashkuar – ose nuk do të ekzistojë fare.”

The post Jo më ‘Made in Italy’/ Nga mungesa e punëtorëve tek teknologjia, moda italiane është në rrezik appeared first on Gazeta Si.

Nga Gazeta ‘Si’- Kur protestuesit e krahut të djathtë dolën në rrugët e Londrës në shtator, pjesëmarrja ishte një nga më të mëdhatë në dekada. Më shumë se 110,000 njerëz u mblodhën për të protestuar kundër emigracionit, shumë prej tyre mbanin flamuj të Anglisë ndërsa përlesheshin me policinë. Por, përveç Union Jack dhe Kryqit të Shën Gjergjit, një tjetër simbol ishte papritur i dukshëm: logoja që i përkiste markës italiane të modës Stone Island.

Një yll detar dhe një busull e mbivendosur në një distinktiv prej pëlhure me kopsa me detaje jeshile, të verdha dhe të zeza, dizajni shfaqet shpesh në rrobat e Stone Island dhe gjatë protestës, ato u veshën nga Stephen Yaxley-Lennon, aktivisti i ekstremit të djathtë anti-islam dhe bashkëthemeluesi i Lidhjes Angleze të Mbrojtjes, i njohur më mirë si Tommy Robinson, i cili kishte organizuar marshimin. Logoja u shfaq gjithashtu në rrobat e protestuesve dhe disa mbështetësve të profilit të lartë të Robinson, siç është anglez Liam Tuffs.

Nuk ishte hera e parë që Robinson, ish-anëtar i Partisë Kombëtare Britanike, i cili ka dënime të shumta penale për sulme, mashtrime financiare dhe të imigracionit është parë duke veshur markën. Robinson është fotografuar duke veshur markën në disa raste, përfshirë qershorin, kur u shfaq në një gjykatë magjistrature me akuza për ngacmim dhe shkaktim frike nga dhuna, dhe në një tjetër tubim të ekstremit të djathtë korrikun e kaluar.

Markat kanë kontroll të kufizuar mbi individët që blejnë dhe veshin rrobat e tyre. Robinson dhe mbështetësit e tij nuk kanë pretenduar se përdorin logon e Stone Island ose rrobat e saj si simbol të pikëpamjeve të ekstremit të djathtë. Megjithatë, preferenca e tyre e dukshme për të veshur Stone Island nuk ka kaluar pa u vënë re.

Pseudonimi i Robinson rrjedh nga një anëtar i shquar (me të njëjtin emër) i organizatës ‘Men In Gear’ të lidhur me Klubin e Futbollit Luton ToWn.

“Ai doli nga ajo botë, me të gjitha veshjet që vijnë me të”, tha Joe Mulhall, drejtori i kërkimit në ‘Hope not Hate’, një grup avokatie në Mbretërinë e Bashkuar kundër racizmit dhe neofashizmit, duke cituar marka si Stone Island dhe CP Company (të dyja kanë të njëjtin themelues).

“Nuk mund të mendoj për një kohë kur ai nuk i ka veshur ato në ngjarje publike.”

Megjithatë, në një kohë kur dhuna në të gjithë spektrin politik është në rritje globalisht, markat “duhet të jenë të kujdesshme të shoqërohen me grupe ose lëvizje që promovojnë, festojnë ose kanë qenë të përfshira në dhunë, pavarësisht ideologjisë që e motivon atë”, tha Dr. Cynthia Miller-Idriss, sociologe në Uashington.

Stone Island dhe kompania e saj mëmë, Moncler Group, nuk iu përgjigjën kërkesave të CNN për koment.

Mbështetje të dyshimta

Stone Island nuk është e vetmja markë që është veshur nga njerëz të lidhur me lëvizje ekstremiste në vitet e fundit.

Marka italiane Loro Piana, e cila është në pronësi të grupit më të madh luksoz në botë LVMH, pa një nga xhupat e saj prej 14,000 dollarësh të veshur nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë një tubimi televiziv të vitit 2022 në televizionin shtetëror rus, ndërsa ai festonte pushtimin e Ukrainës nga vendi.

Xhupi u identifikua nga vëzhguesit publikë dhe Loro Piana u kritikua ashpër në mediat sociale për mosdënimin e Putinit. Loro Piana nuk pranoi të komentojë.

Në disa raste, dizajne specifike nga markat e modës janë përvetësuar nga grupet politike si uniforma të tyre. Në vitin 2020, marka britanike e veshjeve sportive Fred Perry hoqi përkohësisht një nga bluzat e saj polo me vija të zeza dhe të verdha pasi u vesh nga ‘Proud Boys’, një organizatë e ekstremit të djathtë në SHBA.

Mbështetja e padëshiruar bëri që një nga ambasadorët e Fred Perry-t, autori i “Trainspotting”, Irvine Ëelsh, të thoshte se nuk do të vishte më veshjet e markës sepse ishin marrë nga grupi i vetëshpallur “shovinist perëndimor”, pavarësisht vlerësimit të tij të gjatë për lidhjet nënkulturore të markës. Kompania është distancuar vazhdimisht nga Proud Boys, duke i përshkruar ata në një deklaratë në faqen e saj të internetit si “kundërshtarë me bindjet tona dhe njerëzit me të cilët punojmë”.

Në vitin 2016, një faqe interneti neonaziste i shpalli atletet Neë Balance “atletet zyrtare të njerëzve të bardhë” dhe i inkurajoi mbështetësit e saj t’i blinin ato, “në mënyrë që të jemi në gjendje ta njohim njëri-tjetrin nga veshjet tona sportive”.

Në atë kohë, kompania amerikane e veshjeve sportive, u përgjigj duke postuar në llogaritë e saj në mediat sociale, duke përfshirë Facebook dhe X, se “nuk toleron urrejtjen në asnjë formë”.

Miller-Idriss gjurmon përdorimet më të hershme të markave të njohura të modës si simbole politike në Gjermaninë e fillimit të viteve 1990, e cila pa një rritje të ndjeshme të lëvizjeve të ekstremit të djathtë dhe dhunës pas rënies së Murit të Berlinit dhe ribashkimit të mëvonshëm.

Gjatë kësaj kohe, bandat neonaziste u bënë të dukshme në koncerte, ndeshje futbolli dhe në sheshe publike. Por, ndërsa shteti ndaloi simbolet e hapura naziste sipas ligjeve të rrepta antinaziste të Gjermanisë, ekstremistët iu drejtuan veshjeve të koduara si një zgjidhje alternative, duke përvetësuar gjatë këtij procesi dy marka, Neë Balance dhe Lonsdale.

“Neë Balance u bë një element kryesor sepse ‘N’ e madhe qëndronte për neonazistët, kështu që gjatë verës ata ndërronin çizmet luftarake me atlete Neë Balance”, tha Miller-Idriss për CNN.

Ndërkohë, logoja e Lonsdale në bluza përmbante pa dashje një referencë naziste. “Nëse do ta mbyllnin xhaketën bomber deri në gjysmë, do të shihnit shkronjat ‘NSDA’, duke sjellë në mendje katër shkronjat e para të inicialeve gjermane të Partisë Naziste, por nëse policia i ndalonte, ata mund ta hapnin xhaketën dhe ajo ishte një bluzë e pafajshme Lonsdale”, tha Miller-Idris. Prandaj, rrobat u bënë një tregues i zgjuar që mund të shfaqej ose fshihej në varësi të situatës.

Çuditërisht, në dekadat e fundit, grupet politike dhe ekstremiste janë larguar nga një pamje më provokuese, drejt një estetike që përfshinte bluza kaki dhe polo. Miller-Idris kujton se pa një udhëzues stili nga një ish-blog i shquar neonazist që thoshte se “njerëzit do të kenë më shumë gjasa të dëgjojnë idetë tona nëse u pëlqen paketa në të cilën ato vijnë”.

“Në këtë drejtim, moda u bë kamuflazh i ri”, tha ajo.

Nga huliganët e futbollit te moda e lartë

E themeluar në vitin 1982 në qytetin verior italian të Ravarinos nga stilisti Massimo Osti, Stone Island është e njohur për ekspertizën e saj në ngjyrën e veshjeve dhe pëlhurat teknike, të cilat shihen nëpërmjet produkteve si xhaketat e saj termo-ndjeshme, të cilat ndryshojnë ngjyrën në përgjigje të temperaturës. Veshjet e saj nuk janë të lira, një xhaketë kushton 1,075 dollarë por investimi i saj në inovacionin e materialeve dhe vlerësimi i (dhe aftësisë për t’u ndërthurur me) kulturën moderne ka kontribuar në popullaritetin e saj të qëndrueshëm.

Në pronësi të Grupit Moncler, marka ka ndjekur një kurs përpara nën drejtimin e CEO-s Robert Triefus, i cili u bashkua në maj 2023 nga Gucci. Ndërsa të ardhurat e Stone Island për vitin 2024 prej 401.6 milionë eurosh ishin 1% më të ulëta se një vit më parë, ndjenja rreth markës ka qenë kryesisht pozitive falë pozicionimit të zgjuar të markës dhe lidhjeve kuptimplote me komunitetet nënkulturore në nivel global.

Marrim shembull fushatën e saj reklamuese të publikuar në shtator 2024 me protagonistin e vokalistit të Oasis, Liam Gallagher, e kohëzuar me zgjuarsi për njoftimin e ribashkimit të grupit dhe statusin e Gallagher si një fans i hershëm.

Iniciativa e marketingut vjeshtën e kaluar e vendosi Stone Island në Indeksin Lyst, një raport tremujor që rendit markat dhe produktet më të zhurmshme në modë.

Këto ditë, marka numëron fansa aq të larmishëm sa aktori Jason Statham, regjisorët Steven Spielberg dhe Spike Lee, reperët Drake, Kano dhe Dave, futbollisti Erling Haaland, kampioni i boksit në peshën e rëndë Oleksandr Usyk dhe madje edhe kryeministri britanik Keir Starmer. Baza e fansave të saj femra po rritet gjithashtu dhe përfshin yllin e popit Dua Lipa dhe DJ-në dhe kompozitoren Peggy Gou.

Megjithatë, një pjesë e madhe e besnikërisë së Stone Island historikisht ka rrjedhur nga rrënjët e saj në kulturën e futbollit, ku simboli i saj ikonik i busullës është bërë një simbol i përkatësisë, ekskluzivitetit dhe identitetit për tifozët, veçanërisht midis një numri të konsiderueshëm të të rinjve që ndiqnin ndeshjet e futbollit dhe vishnin rroba si Burberry, Fred Perry, Lacoste dhe Ellesse, në vend të veshjeve specifike të ekipit, si një mënyrë për të shprehur statusin shoqëror dhe identitetin fisnor, ndërsa i shpëtonin policisë dhe tifozëve rivalë.

Lidhja e mëparshme e Stone Island me huliganizmin mund të jetë tërheqëse për disa ekstremistë, anëtarët e të cilëve ndajnë të njëjtat ndjenja krenarie dhe lidhjeje, shpjegoi Miller-Idris. Midis tifozëve të zjarrtë të futbollit, është pjesë e pandashme të kesh ndjenja të forta kundër ekipit kundërshtar dhe nevojën për të mbrojtur fushën dhe klubin tënd. Shumë grupe të ekstremit të djathtë e riformulojnë këtë mendim si kombin e tyre kundër të huajve.

Ky është padyshim rasti me Robinson dhe prirjen e tij për Stone Island.

“Është një simbol statusi, një produkt i shtrenjtë, i cili është baza e arsyes pse njerëzit e veshin atë në radhë të parë, për t’u mburrur”, tha Ollie Evans, themeluesi dhe drejtori krijues i agjencisë Too Hot, rishitës i vjetër i kthyer në krijues.

Duke veshur Stone Island, Evans tha se Robinson mund të jetë “duke sinjalizuar se ai është djali më i mirë”, zhargon britanik për dikë në krye të një hierarkie shoqërore.

Rikthimi i rrëfimit

Ndërsa krijimi i Premier League në vitin 1992 ka bërë që sporti të bëhet gjithnjë e më i rregulluar dhe “miqësor ndaj familjes”, sipas Dr. Tim Ellis-Dale, lektor i historisë në Universitetin Teesside në Middlesborough, skena e huliganëve në tarraca që dikur përvetësoi Stone Island është zbehur kryesisht, megjithëse një pjesë e atij identiteti të kaluar ka mbetur në reputacionin e markës.”

Rritja e internetit dhe mediave sociale do të thotë që markat kanë dukshëm më pak kontroll mbi narrativën e tyre, por për Miller-Idriss, ka mënyra për të anashkaluar mesazhet që nuk përputhen me vlerat e tyre.

Lonsdale, për shembull, luftoi lidhjen e saj negative me neonazistët dhe grupet e ekstremit të djathtë duke sponsorizuar ngjarje dhe iniciativa antiraciste, të tilla si fushata e saj e paharrueshme e vitit 2003 “Lonsdale i Do të Gjitha Ngjyrat”, e cila theksoi modelet me ngjyrë të modës dhe “ndihmoi në rikthimin e markës”, tha Miller-Idriss.

The post Markat nuk mund t’i zgjedhin klientët! Çfarë ndodh kur ekstremistët veshin rrobat e tyre appeared first on Gazeta Si.

Një buton që shumëkush e injoron mund të zgjidhë problemin e lagështisë në shtëpi dhe të ulë ndjeshëm faturat e rrymës

Shumë përdorues të kondicionerëve nuk e dinë se pajisja e tyre e preferuar ka një opsion që mund të ulë ndjeshëm konsumin e energjisë elektrike - modaliteti “Dry”, pra mënyra e tharjes së ajrit.

Edhe pse zakonisht përdoret gjatë verës, ky aleat i heshtur i klimës së këndshme në shtëpi mund të jetë jashtëzakonisht i dobishëm edhe në muajt e ftohtë, veçanërisht tani.

Si funksionon “Dry mode”?

Ndryshe nga mënyra standarde “Cool”, e cila ftoh intensivisht ajrin në ambient, “Dry mode” ka për qëllim të eliminojë lagështinë e tepërt nga ajri.

Në këtë modalitet, kondicioneri aktivizon dhe çaktivizon periodikisht kompresorin, ndërsa ventilatori punon me intensitet minimal. Kështu, pajisja ul ndjeshëm nivelin e lagështisë në dhomë, pa harxhuar shumë energji elektrike. Rezultati është një ajër më i freskët, më i thatë dhe ndjesi komoditeti në hapësirë, transmeton Telegrafi.

Si parandalon lagështinë dhe mykun në periudhën e tranzicionit

Gjatë vjeshtës, kur lagështia e jashtme rritet dhe radiatorët ende nuk janë ndezur, shumë banesa bëhen terr i përshtatshëm për kondensim dhe formimin e mykut, sidomos kur thani rrobat brenda.

Në këto raste, “Dry mode” është zgjidhja më e thjeshtë dhe më efikase, ndihmon në ruajtjen e një niveli optimal lagështie midis 40% dhe 60%, duke parandaluar njollat e errëta në mure dhe erërat e pakëndshme në tekstile.

Ky funksion është veçanërisht i dobishëm në këndet e dhomave, në banjo dhe kuzhina, ku lagështia ka prirje të grumbullohet më shpesh.

Kur dhe sa gjatë duhet përdorur?

“Dry mode” rekomandohet të aktivizohet për disa orë në ditë, në periudhat kur ndjeni ngarkesë dhe mungesë freskie në ajër ose vëreni avull dhe kondensim në dritare. Në muajt e ngrohtë, mund ta përdorni gjatë mbrëmjeve, ndërsa në vjeshtë, gjatë ditës, kur temperatura e jashtme nuk është shumë e ulët, por ajri është ende i ngopur me lagështi.

Aleati i padukshëm i klimës së shëndetshme

Përveç faktit që kursen energji elektrike, “Dry mode” ndihmon edhe në zgjatjen e jetës së kondicionerit, sepse pajisja punon me më pak ngarkesë mekanike dhe termike.

Sipas Panasonic Air Quality Lab dhe Daikin Research Center, përdorimi periodik i këtij modaliteti mund të ulë konsumin deri në 30%, duke përmirësuar njëkohësisht cilësinë e ajrit të brendshëm.

Pra, nëse dëshironi që shtëpia juaj të jetë e freskët, e thatë dhe pa myk, ndërsa faturat e energjisë të qëndrojnë nën kontroll, është koha të gjeni butonin “Dry” në telekomandën e kondicionerit tuaj dhe t’i jepni një shans këtij funksioni të nënvlerësuar. /Telegrafi/

Krijimet më të bukura nga java e Modës në Paris./AP

The post Krijimet më të bukura nga java e Modës në Paris appeared first on Gazeta Si.

Në oborrin e Pinacoteca di Brera është shpalosur koleksioni pranverë/verë 2026 i Giorgio Armani-t. Është koleksioni i parë pa të, pas sfilatës së Emporio Armani-t disa ditë më parë.

Cate Blanchett, muza e Armanit dhe Ambasadorja e tij globale e bukurisë, kryesoi sfilatën që për shumë njerëz, ishte kapitulli i fundit i jetës së Giorgio Armani-t.

Armani kaloi muajt e fundit duke planifikuar një festë për 50-vjetorin e markës së tij me një shfaqje në oborrin romantik të galerisë Pinacoteca di Brera në qendër të Milanos, ku sapo është hapur edhe një ekspozitë kushtuar tij. Ftesat për natën e 28 shtatorit ishin dërguar para se ai të ndahej nga jeta më herët gjatë këtij muaji.

Ky përvjetor u kthye në një lamtumirë të ndjerë për stilistin që ndryshoi botën e modës.

Në rreshtin e parë, Lauren Hutton me kostumin e bardhë ishte ulur pranë Cate Blanchett dhe Richard Gere me flokët e bardhë,.

“Duhej të isha këtu për të”, tha dizajneri Paul Smith. “Ishte një njeri brilant, por edhe shumë i thjeshtë. Herën e parë që e takova, po pastronte rrugën jashtë dyqanit të tij. Nëse mendon mirë, ai ndoshta ishte njeriu i parë që veshi bluzën nën kostum. Sot e bën këtë çdokush.”

The post Shfaqja e fundit në nder të Giorgio Armanit, një koleksion i kuruar prej tij appeared first on Gazeta Si.

Tapeti i kuq i “Emmy Awards 2025” solli një paradë të yjeve televizivë me zgjedhje që varionin nga elegante e deri tek të diskutueshmet. Ja cilët u dalluan më shumë këtë vit: 1. Britt Lower në Calvin Klein Thjeshtësi elegante, por duket sikur i mungon një detaj. 2. Lisa në Lever Couture Një fustan ëndërror, […]

Vjeshta 2025 sjell një revolucion të vërtetë në aksesorin më të dashur për femrat: çantën. Nga modelet klasike e deri te siluetat më eksperimentale, ky sezon është i gjitha për çanta që bien në sy dhe plotësojnë me stil çdo pamje.

Në krye të listës qëndron çanta në ngjyrë kafe, alternativa e përkryer për të zëvendësuar të zezën klasike. Lëkura kadife ose efekti grosgrain i jep këtij modeli një ndjesi luksoze dhe të sofistikuar, ideale për adhuruesit e stilit minimalist.

Një tjetër trend që po bën bujë është çanta-byzylyk, një hibrid mes çantës dhe bizhuterive, që rikthehet fuqishëm nga sfilatat e Chloé dhe Toteme. Këto çanta mbahen lehtësisht në kyçin e dorës dhe shtojnë një shkëlqim të rafinuar në çdo kombinim.

Ndërkohë, çanta “hobo” kthehet në versionin e saj më praktik dhe elegant. E vogël, gjysmërrethore dhe perfekte për përdorim të përditshëm, ajo është bashkimi ideal mes stilit dhe funksionalitetit.

Sa për ata që guxojnë me printime, këtë sezon mbizotëron modeli me lëkurë gjarpri, i cili po zë vendin e leopardi klasik në pasarelat e mëdha.

Dhe për mbrëmjet? Kutitë e vogla të personalizuara, frymëzuar nga çantat e tualetit, janë kthyer në aksesorin më të kërkuar të momentit nga shtëpitë si Hermès, Louis Vuitton dhe Victoria Beckham.

The post Trendet më të mëdha të çantave për vjeshtën 2025 appeared first on iconstyle.al.

Ndërsa bota qan ndarjen nga jeta të legjendarit Giorgio Armani, pyetja që bëjnë të gjithë nuk është vetëm trashëgimia e tij ikonike në modë, por edhe se kush do ta trashëgojë pasurinë e tij të madhe, e cila vlerësohet në 12.1 miliardë dollarë.

Stilisti 91-vjeçar, i njohur globalisht për qasjen e tij minimaliste, por elegante ndaj modës, la pas një perandori të gjerë që përfshinte veshje, aksesorë, parfume, orendi shtëpiake dhe madje edhe çokollata.

Tani, me vdekjen e tij të konfirmuar, sytë janë nga e ardhmja e markës Armani dhe pasuria e tij.

Plani i trashëgimisë së Armanit: Familja dhe bashkëpunëtorët

Ndryshe nga shumë të tjerë, Armani, i cili nuk u martua kurrë dhe nuk pati fëmijë, kishte hedhur tashmë themelet për trashëgiminë e perandorisë së tij.

Në një intervistë në gusht me ‘The Financial Times’, ikona e modës zbuloi strategjinë e tij të trashëgimisë, duke theksuar një tranzicion të qetë dhe organik në vend të ndonjë trazire të papritur.

Ai parashikoi një të ardhme ku përgjegjësia për perandorinë e tij do të kalonte gradualisht tek ata që janë më afër tij, duke përfshirë familjen dhe bashkëpunëtorët afatgjatë.

“Do të doja që trashëgimia të ishte organike dhe jo një moment këputjeje,” ka thënë Armani. “Dobësia ime më e madhe është se unë kam gjithçka nën kontroll.”

Anëtarët e familjes së Armanit, përfshirë motrën e tij më të vogël, Rosanna, dhe mbesat e tij, Silvana dhe Roberta, si dhe nipi i tij Andrea Camerana, janë të gjithë të përfshirë në pozicione të larta në shtëpinë e modës. Megjithatë, dizajneri la të kuptohej se do të ishte bashkëpunëtori i tij i besuar, Pantaleo Leo Dell’Orco, ai që do të merrte frenat, duke shërbyer si pasardhësi i mundshëm.

The post Vdekja e Giorgio Armani-t/ Kush do ta trashëgojë perandorinë e modës? Familja, bashkëpunëtorët dhe çfarë vjen më pas appeared first on Gazeta Si.

Kur flasim për elegancë, një emër që nuk del kurrë nga moda është Giorgio Armani. Ai nuk na mësoi vetëm si të vishemi bukur, por edhe si të jetojmë me thjeshtësi dhe klas. Ja disa rregulla të arta që çdo vajzë mund t’i ndjekë: 1. Krijo “uniformën” tënde Armani këshillonte të kesh disa baza të […]

Giorgio Armani, figura ikonike e botës së modës, vdiq të enjten, më 4 shtator, në moshën 91 vjeç, konfirmoi shtëpia e tij e modës. Armani ndërroi jetë në shtëpinë e tij. Stilisti nuk ishte shfaqur në pasarelat e qershorit pasi po shërohej nga një sëmundje që e kishte torturuar. Ai po planifikonte një event të […]

The post Ndarja nga jeta e Giorgio Armanit, kompania e modës: Ja cila ishte dëshira e tij e fundit appeared first on BoldNews.al.

Reperi i njohur Post Malone debutoi si stilist në Paris me markën e tij të re të veshjeve të quajtur “Austin Post” dhe e bëri këtë me stil: duke hyrë në pistë mbi kalë.

View this post on Instagram

A post shared by ICONSTYLE (@iconstyle_media)

Sfilata u mbajt në Hôtel de Bourdon – Maison Pozzo di Borgo, ish-rezidencën e Karl Lagerfeld, ku artisti 30-vjeçar mahniti të ftuarit jo vetëm me veshjet, por edhe me atmosferën që solli: muzikë country, Bud Light, dhe ndikime të forta nga kultura amerikane e rançit.

Koleksioni “At First Light” ndërthur stilin western të Dallasit me nuanca të frymës jugperëndimore amerikane. Në njoftimin zyrtar thuhet se inspirimi për këtë koleksion vjen nga përvoja personale e Malone, që shkon nga rrënjët në Teksas deri te jetesa e tij aktuale në malet e Utah-ut.

Lucchese Bootmaker, një markë tradicionale teksane, siguroi çizmet për modelet. Vetë Post Malone veshi xhinse, kapelë kauboji, çizme kafe dhe atlete aviatori.

Kjo dalje vjen pas bashkëpunimit të tij me SKIMS-in e Kim Kardashian, ku u shfaq si model në një fushatë për të brendshme.

Post Malone duket se po shtrin identitetin e tij artistik përtej muzikës, duke sjellë një “perëndim modern” në botën e modës. Me këtë koleksion, ai konfirmon se nuk është më thjesht një yll muzike, por edhe një emër i ri në industrinë e modës.

The post Post Malone habit Parisin: Hyn me kalë në sfilatën e koleksionit të tij të parë të modës appeared first on iconstyle.al.

Influenseret e modës kanë zgjedhur një qasje të ndryshme për këtë pjesë veshjeje

Dollakët kanë kaluar një rrugë të vështirë për të arritur aty ku janë sot, nga statusi i të padëshiruara, si një uniformë e lidhur ekskluzivisht me sportin, deri te pjesë e rëndësishme e modës. Ato nuk janë më vetëm diçka që qëndron e grumbulluar në gardërobë për daljet e shpejta në dyqan ose udhëtimet me makinë. Nuk janë më një kombinim rezervë dhe e kanë humbur përfundimisht etiketën “sloppy”.

Influenseret e modës kanë zgjedhur një qasje të ndryshme për këtë pjesë veshjeje. Ato i kombinojnë me aksesorë të ndryshëm dhe një paletë ngjyrash neutrale. Lehtë mund të kombinohen me një pulovër me mëngë të gjata, një kardigan elegant ose një xhaketë lëkure.

Nëse jeni ende në dyshim dhe nuk jeni të sigurt, shikoni pesë kombinime të vajzave më në modë për inspirim, transmeton Telegrafi.

Si t’i vishni?

Stili i çlodhur: Kombinoni një pulovër të madh me dollakë të thjeshtë të zi, kapuç, atlete të thjeshta dhe çorape të ngritura deri te kyçi. Një pamje praktike, por ende elegante.

Pamja e Kaia Gerber: Kardigan i shkurtër që mbyllet vetëm në majë, dollakë, atlete he çorape të bardha – një kombinim pa shumë përpjekje, por stilistik.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaia Gerber Style (@kaiagerber.style)

Stili sportiv i Kendall Jenner: Bluzë e ngushtë e bardhë pa mëngë, një xhup i shkurtër pambuku i gri dhe sandale, në kombinim me një çantë të madhe. Kontrasti i pjesëve të relaksuara dhe të ngushta krijon balancë.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lindsay Lohan Fansite (@lilofansite)

Pamja për udhëtime e Lindsay Lohan: Dollakë të bardhë, një bluzë e thjeshtë e bardhë dhe një këmishë me breza të gjerë me vija të mbështjella në mëngë, me një kapuç bejzbolli dhe atlete – një zgjedhje moderne për udhëtime.

Stili i Margot Robbie: Pamje monokromatike, një majë e ngushtë, çantë dhe balerina të zeza. E thjeshtë, e pastër dhe mbushur me luks të qetë. /Telegrafi/

The post Si të stilizoni dollakët: I kombinojmë me atlete, kapuç dhe çantë të madhe appeared first on Telegrafi.

Njerëzit në mbarë botën duket se kanë rënë dakord universalisht për disa aroma që pëlqehen nga shumica e njerëzve, nëse jo nga të gjithë. Era e bukës së sapopjekur, era pasi bie shi ose era e drurit të djegur, për të përmendur vetëm disa. Ndoshta një nga aromat më të vlerësuara universalisht është ajo e një foshnje të porsalindur, kështu që studiuesit në Universitetin e Kobe-s, Japoni nisën të kuptonin se si ta mbushnin me shishe këtë aromë të dashur.

Një kompani startup në Japoni ka krijuar një parfum shumë të veçantë: ai rikrijon aromën e një foshnje të porsalindur.

Parfumi quhet Poupon Pure dhe u lançua më 15 qershor.

Sipas kompanisë Scent Fest Co., janë dashur plot 6 vite kërkime për të arritur këtë aromë të ëmbël, që shumicës së njerëzve u duket e ngrohtë dhe e qetësuese.

Në bashkëpunim me mjekë nga spitali i lidhur me Shkollën e Mjekësisë të Universitetit Hamamatsu, si dhe me gra shtatzëna dhe pas lindjes, studiuesit mblodhën mostra aromash nga kokat e rreth 20 foshnjave të porsalindura, nga të cilat identifikuan 37 përbërës aromash.

The post Krijohet parfumi që ka aromën e një foshnje të porsalindur appeared first on Gazeta Si.

Nëse edhe ti je ende duke u kapur fort pas ditëve me diell, shëtitjeve buzëdeti dhe kombinimeve pa stres, kam një lajm të ëmbël: s’është e thënë të lësh verën pas! Një aksesor i zgjedhur me kujdes mund ta zgjasë atë vibe veror edhe në ditët e para të vjeshtës. Po flasim, natyrisht, për çantat! […]

Nga Kazakistani në Kosovë, nga pasarelat te biznesi dhe krijimtaria personale, Ainura Yementayeva, Rrushe Zyba dhe Ilire Pelaj përfaqësojnë fuqinë, guximin dhe elegancën e brezit të ri të modës. Secila prej tyre ka ndërtuar rrugën e saj, Ainura me fitoren në “Supernova” dhe hapjen drejt skenës ndërkombëtare, Rrushe me ekuilibrin mes modelingut, marketingut dhe pasurive […]