❌

Reading view

There are new articles available, click to refresh the page.
↗

PORTRET – Valentino, perandori i fundit i modĂ«s dhe mjeshtri i Ă«ndrrave

✇Agjencia Telegrafike Shqiptare
By: Oliver Serani

ROMË, 19 janar /ATSH/ – Emri i tij i vĂ«rtetĂ« ishte Valentino Clemente Ludovico Garavani. PĂ«r botĂ«n, ai ishte thjesht Valentino, perandori i fundit i modes, ose ‘’The Chic’’ pĂ«r amerikanĂ«t shkruan Vanityfair.it.

Valentino ndërroi jetë sot, në qetësinë e shtëpisë së tij romake. Ai ishte 93 vjeç, tërësisht i përkushtuar ndaj modës, luksit dhe një vizioni të rrallë.

Mjafton të shikoni rrobat që ai vetë i dizenjoi për koleksionet e tij, mund të admironi atë thjeshtësi: një fjongo, një dekolte, një detaj dhe do të kuptoni madhësinë e tij.

Ai ishte një mjeshtër i ëndrrave, i përkushtuar ndaj bukurisë, magjepsjes.

Bukuria ka qenë gjithmonë një mit për të cilin Valentino aspironte pa pushim, një pasion pa të cilin nuk mund të jetonte.

Dhe nuk po flasim vetëm për tapetin e kuq ose fustanet e princeshave. Po flasim për një bukuri 360 gradë që përshkonte çdo moment të jetës së tij, që shpërthente nga gjithçka që bënte.

Valentino lindi më 11 maj 1932, në Voghera, në provincën e Milanos.

Babai i tij, Mauro Garavani, u martua me Teresën, hapi një berberhane dhe më pas iu përkushtua shitjes me shumicë të materialeve elektrike, duke i siguruar familjes të ardhura të kënaqshme.

Valentino ndoqi shkollën, por ishte i shpërqendruar duke mbushur faqet e librave me vizatime të panumërta.

Ai gjithmonë e donte vizatimin: e bënte vazhdimisht. Nga ato male skicash dolën idetë e tij të mrekullueshme.

Në vitet 1950, pasi fitoi njohje duke marrë pjesë në një konkurs të rëndësishëm dizajni, ai u transferua në Paris dhe filloi të punonte në shtëpinë e Jean DessÚs dhe në atelienë e Guy Laroche.

Ai u kthye në Itali dhe në fund të viteve 1950 ishte në Romë, duke studiuar nën drejtimin e Emilio Schuberth, përpara se të punonte në atelienë e Vincenzo Ferdinandit përpara se të hapte shtëpinë e tij të modës.

Në vitin 1957, ai themeloi Valentino-n, së bashku me disa partnerë, përfshirë babanë e tij.

Megjithatë, kostot e larta operative, të kombinuara me shijen e stilistit për luks, i çuan partnerët të tërhiqeshin nga biznesi, duke shkaktuar pothuajse falimentimin e shtëpisë së modës.

Ardhja e partnerit të tij Giancarlo Giammetti, një student i arkitekturës, rezultoi vendimtare. Me Giammetti-n, Garavani filloi një shtëpi të re mode, duke u përqendruar ekskluzivisht në anën krijuese dhe duke ia lënë anën financiare partnerit të tij.

Në vitin 1959 ai hapi atelienë e tij në Romë në Via dei Condotti dhe në vitin 1960 filloi bashkëpunimin me Giancarlo Giammetti, i cili do të mbikëqyrte zhvillimin e markës së tij.

Në vitin 1962, pas triumfit të koleksionit të tij të parë në Pitti Moda në Firence, Valentino u bë shpejt një nga stilistët më të vlerësuar dhe më të njohur në botë.

Dy faqet që botimi francez Vogue i kushtoi atij ishin shenjë e shenjtërimit të tij midis të mëdhenjve të modës.

NĂ« vitin 1967 ai u vlerĂ«sua me Çmimin Neiman Marcus nĂ« Dallas, ekuivalenti, nĂ« botĂ«n e modĂ«s, i Oscarit pĂ«r kinemanĂ«.

Në të njëjtin vit ai dizenjoi uniformat për asistentët e fluturimit TWA dhe prezantoi koleksionin e parë Valentino Uomo.

NĂ« vitin 1968 ai filloi tĂ« pĂ«rdorte “V”-nĂ« e famshme si nĂ«nshkrimin e tij ai krijoi fustanin e nusĂ«risĂ« pĂ«r dasmĂ«n e Jacqueline Bouvier me Onassis.

Ndërkombëtarizimi i markës fillon zyrtarisht, falë një politike inteligjente bashkëpunimesh me kompani të reja prodhimi.

Në dekadën e re, vitet 1970, stilisti italian hap atelie të reja në qytetet më të rëndësishme ndërkombëtare të modës, duke përfshirë Parisin, Tokion, Gjenevën, Nju Jorkun dhe Lozanën.

Në vitin 1969 ai hapi dyqanin e tij të parë të veshjeve të gatshme në Milano.

Ai hapi dyqane në New York City dhe Romë vitin pasardhës. Stilisti vazhdoi të gëzonte një karrierë jashtëzakonisht të suksesshme dhe të shkëlqyer, duke i shërbyer shoqërisë së lartë dhe botës së argëtimit.

Ai dhe Giametti e shitën kompaninë në vitin 1998, megjithëse Valentino mbeti stilisti.

Në vitin 2006 ai mori medaljen e Legjionit të Nderit Francez dhe doli në pension në vitin 2008.

Valentino vdiq sot në shtëpinë e tij në Romë.

Giorgia Meloni, kryeministrja e ItalisĂ«, i bĂ«ri homazh atij nĂ« njĂ« postim nĂ« rrjetet sociale ku e quajti atĂ« njĂ« “mjeshtĂ«r tĂ« padiskutueshĂ«m tĂ« stilit dhe elegancĂ«s dhe simbol tĂ« pĂ«rjetshĂ«m tĂ« modĂ«s sĂ« lartĂ« italiane”.   /os/

The post PORTRET – Valentino, perandori i fundit i modĂ«s dhe mjeshtri i Ă«ndrrave appeared first on Agjencia Telegrafike Shqiptare.

↗

Shuhet në moshën 93-vjeçare stilisti italian i modës, Valentino

✇Gazeta Si
By: erion.abule

Gazeta Si – Stilisti italian i modĂ«s, Valentino Garavani ka ndĂ«rruar jetĂ« nĂ« RomĂ« nĂ« moshĂ«n 93-vjeçare. Fondacioni “Valentino Garavani” dhe “Giancarlo Giammetti” njoftoi lajmin: “Stilisti ndĂ«rroi jetĂ« nĂ« paqe nĂ« rezidencĂ«n e tij nĂ« RomĂ«, i rrethuar nga dashuria e familjarĂ«ve tĂ« tij”.

Valentino Clemente Ludovico Garavani, i njohur nga të gjithë si Valentino, lindi më 11 maj 1932, në Voghera, në provincën e Pavias.

Pasioni i tij për modën, i mbështetur nga prindërit e tij Mauro Garavani dhe Teresa de Biaggi, e shtyu atë të studionte modë dhe frëngjisht, përpara se të transferohej në Paris për të ndjekur mundësi të reja.

Ky ishte vetëm fillimi i një karriere të gjatë dhe rekordthyese që e bëri atë të bëhej një nga emrat më legjendarë në modën italiane dhe ndërkombëtare. Ai ishte krijuesi i nuancës më ikonike të së kuqes.

Në Paris, Valentino punoi si praktikant te Jean DessÚs dhe Guy Laroche, përpara se të kthehej në Itali për të thelluar përvojën e tij, fillimisht te Emilio Schuberth dhe më pas te Vincenzo Ferdinandi.

ShtĂ«pia e modĂ«s “Valentino” u themelua nĂ« vitin 1957 dhe nĂ« vitin 1959, Valentino hapi atelienĂ« e tij tĂ« parĂ« nĂ« Via Condotti nĂ« RomĂ«.

Fillimi nuk ishte i lehtë: pas një investimi fillestar, partnerët vendosën të tërhiqeshin. Pika e kthesës erdhi me hyrjen në shoqëri të partnerit të tij, Giancarlo Giammetti, një student arkitekture të cilin Valentino e kishte takuar në një bar në kryeqytet në vitin 1960.

Ishte fillimi i një partneriteti që zgjati gjithë jetën. Gjatë karrierës së tij të gjatë, Valentino punoi me shumë gra të setit ndërkombëtar të modës, nga marrëdhënia e tij afatgjatë me Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, e cila filloi në vitin 1964, te Elizabeth Taylor, Sharon Stone dhe Linda Evangelista.

Pas një karriere të gjatë, Valentino Garavani dha dorëheqjen nga drejtimi i shtëpisë së tij të modës në vitin 2007.

NĂ« korrik 2012, shtĂ«pia iu shit firmĂ«s katariane, “Mayhoola” pĂ«r Investments. NĂ« vitin 2023, grupi Kering bleu 30% tĂ« aksioneve tĂ« Grupit Valentino pĂ«r 1.7 miliardĂ« euro.

Në vitin 2016, së bashku me Giammetti, ai krijoi Fondacionin Valentino, një fondacion me një qëllim thjesht filantropik.

The post Shuhet në moshën 93-vjeçare stilisti italian i modës, Valentino appeared first on Gazeta Si.

↗

MODË – ”Ritz Paris” hoteli ku Coco Chanel jetoi dhe krijoi legjendĂ«n e saj

✇Agjencia Telegrafike Shqiptare
By: Arian Jorgaqi

PARIS, 3 janar /ATSH/ – Nga viti 1937 deri nĂ« ndarjen e saj nga jeta nĂ« vitin 1971, ikona e modĂ«s botĂ«rore Gabrielle ”Coco” Chanel jetoi nĂ« njĂ« suitĂ« private nĂ« hotelin legjendar ”Ritz Paris”, me pamje nga ”Place Vendome”.

Ajo e zgjodhi ”Ritz”-in pĂ«r privatĂ«sinĂ«, elegancĂ«n dhe afĂ«rsinĂ« me butikun e saj nĂ« ”31 Rue Cambon”, duke e kthyer hotelin nĂ« njĂ« pjesĂ« tĂ« pandashme tĂ« jetĂ«s dhe krijimtarisĂ« sĂ« saj.

Suita ku Chanel jetoi pasqyronte stilin e saj karakteristik, me tone neutrale, ekrane të lakuara, libra dhe mobilie të rafinuara.

Sot, ”Ritz Paris” vijon ta nderojĂ« trashĂ«giminĂ« e saj pĂ«rmes suitĂ«s ”Coco Chanel”, e frymĂ«zuar nga dekori origjinal i stilistes.

Hoteli ”Ritz Paris” mbetet njĂ« simbol i luksit parizian dhe njĂ« dĂ«shmi e lidhjes sĂ« ngushtĂ« mes historisĂ« sĂ« modĂ«s dhe qytetit tĂ« dritave, duke reflektuar ndikimin e Coco Chanel nĂ« formĂ«simin e modĂ«s moderne./

 

The post MODË – ”Ritz Paris” hoteli ku Coco Chanel jetoi dhe krijoi legjendĂ«n e saj appeared first on Agjencia Telegrafike Shqiptare.

↗

Artikujt luksoz dikur ndërtoheshin për të zgjatur, tani po prishen aq lehtë sa moda e shpejtë

✇Gazeta Si
By: Sorgena Leka

Kur modeli dhe influenceri nĂ« Nju Jork, Wisdom Kaye, shkoi tĂ« blinte nĂ« markĂ«n italiane tĂ« modĂ«s Miu Miu dhe u kthye nĂ« shtĂ«pi me njĂ« grumbull rrobash pĂ«r tĂ« cilat thotĂ« se shpenzoi 18,000 dollarĂ«, ai nuk priste qĂ« disa nga artikujt do t’i shkatĂ«rroheshin para syve.

NĂ« videot tani virale tĂ« postuara nĂ« llogarinĂ« e tij nĂ« TikTok, ku ai numĂ«ron mbi 13 milionĂ« ndjekĂ«s, Kaye shihet duke zbuluar blerjet e tij nga marka. NĂ« klipin e parĂ«, tĂ« postuar nĂ« fillim tĂ« shtatorit, ai e quan veten “njĂ« fans i madh i Miu Miu” pĂ«rpara se tĂ« fillojĂ« tĂ« tregojĂ« detaje se si disa nga blerjet e tij tĂ« reja u shpĂ«rbĂ«nĂ« ndĂ«rsa po i hapte ato, duke thĂ«nĂ« “sapo u ktheva nĂ« shtĂ«pi, gjithçka u shkatĂ«rrua”.

NdĂ«r veshjet qĂ« kishte blerĂ« atĂ« ditĂ«, njĂ« nga butonat e artĂ« nĂ« njĂ« xhaketĂ« xhins “u shkĂ«put nĂ« çastin qĂ« e hapa”, tha ai nĂ« video, duke demonstruar se si e kishte zbĂ«rthyer veshjen pa mĂ«ngĂ«. “E hapa normalisht”, tha Kaye.

Pastaj ai ngriti një pulovër ngjyrë kafe, gjithashtu nga Miu Miu, me një zinxhir të argjendtë dukshëm të prishur.

Kaye tha se kjo nuk i kishte ndodhur kurrë më parë dhe sipas tij, ishte diçka e tmerrshme.

Tre ditĂ« mĂ« vonĂ«, Kaye u shfaq pĂ«rsĂ«ri nĂ« rrjetet sociale tĂ« TikTok. Miu Miu i kishte ofruar atij mundĂ«sinĂ« e rimbursimit ose zĂ«vendĂ«simit tĂ« artikujve tĂ« prishur, shpjegoi ai nĂ« videon e re, duke vĂ«nĂ« nĂ« dukje se zgjodhi tĂ« dytĂ«n dhe donte t’ua zbulonte veshjet e reja fansave tĂ« tij.

Megjithatë, ndërsa filloi të zgjidhte kopsat e jelekut, një kops i ra përsëri.

“Nuk ka mundĂ«si! Kjo Ă«shtĂ« e pabesueshme”, tha ai.

Kaye nuk është i vetmi që i shpreh shqetësimet e tij në mediat sociale. Në tetor, një tjetër influencer, Tiffany Kim, ndau një video në Instagram të një xhakete gri prej leshi nga Miu Miu dhe tregoi se një lidhëse kishte dalë nga njëra prej mëngëve të saj. Disa shikues mund të supozojnë menjëherë se ishte konsumim natyral, por Kim tha se e kishte blerë vetëm një muaj më parë. Ndërsa Miu Miu ofron një shërbim riparimi për produktet e saj, disa dyqane kërkojnë që klientët të paguajnë një tarifë.

“Nuk ka tĂ« bĂ«jĂ« as me tarifĂ«n. UnĂ« mund ta paguaj tarifĂ«n,” tha Kim. “Nuk dua ta paguaj tarifĂ«n sepse fjalĂ« pĂ«r fjalĂ« pagova 2,000 dollarĂ« pĂ«r kĂ«tĂ« xhaketĂ« dhe e vesha vetĂ«m dy herĂ«.”

Diku tjetër, në X, një video e postuar nga Elena Kiu në nëntor tregon atë duke provuar një palë çizme prej lëkure nga Maison Margiela, që sipas saj janë një dështim.

KĂ«to çizme janĂ« njĂ« nga stilet mĂ« tĂ« njohura tĂ« markĂ«s avangardĂ« franceze. NĂ« mbishkrim, Kiu tha se i kishte blerĂ« kĂ«pucĂ«t pĂ«r 1000 dollarĂ« dhe shprehu zhgĂ«njim qĂ« thembra nuk ishte bĂ«rĂ« prej “lĂ«kure”, por “e zbrazĂ«t me plastikĂ«â€.

“Si stiliste mode, e kuptoj sa e mundimshme Ă«shtĂ« artizanati dhe nuk pres qĂ« moda tĂ« mbetet e pastĂ«r pas konsumimit tĂ« tepĂ«rt, por kĂ«to kĂ«pucĂ« nuk visheshin. I kam veshur mĂ« pak se njĂ« herĂ« nĂ« muaj, kryesisht pĂ«r raste tĂ« veçanta.”

KĂ«to video tĂ« shpĂ«rndara gjerĂ«sisht kanĂ« shkaktuar zemĂ«rim midis pĂ«rdoruesve tĂ« mediave sociale, me disa qĂ« vĂ«nĂ« nĂ« pikĂ«pyetje vlerĂ«n e mallrave tĂ« nivelit tĂ« lartĂ«, veçanĂ«risht pasi çmimet janĂ« rritur nĂ« mĂ«nyrĂ« eksponenciale me kalimin e kohĂ«s. TĂ« tjerĂ« kritikuan industrinĂ« e luksit pĂ«r atĂ« qĂ« e shohin si pĂ«rqendrim shumĂ« tĂ« madh nĂ« markĂ« dhe trende, dhe jo mjaftueshĂ«m nĂ« qĂ«ndrueshmĂ«ri. “Si konsumatorĂ« tĂ« modĂ«s, duhet tĂ« ndalojmĂ« sĂ« bleri Miu Miu derisa tĂ« mĂ«sojnĂ« se si tĂ« prodhojnĂ« veshje qĂ« nuk prishen”, shkroi Odunayo Ojo, krijuesi i pĂ«rmbajtjes i njohur mĂ« mirĂ« si Fashion Roadman, ndĂ«rsa rishpĂ«rndau videon e Kim. “Fakti qĂ« Ă«shtĂ« e shtrenjtĂ« nuk e bĂ«n luks nĂ«se cilĂ«sia nuk Ă«shtĂ« aty!” komentoi njĂ« pĂ«rdorues tjetĂ«r nĂ« pĂ«rgjigje.

I pyetur nĂ«se Grupi Prada, i cili zotĂ«ron Miu Miu, Ă«shtĂ« nĂ« dijeni tĂ« kĂ«tyre videove dhe çfarĂ« po bĂ«n pĂ«r tĂ« parandaluar probleme tĂ« ardhshme me cilĂ«sinĂ« e produktit, kompania i tha CNN se “KĂ«to ishin dy incidente tĂ« izoluara dhe ato nuk tregojnĂ« probleme tĂ« cilĂ«sisĂ« pĂ«r markĂ«n. Ne i trajtuam tĂ« dy rastet pĂ«rmes shĂ«rbimit ndaj klientit, me kujdes, siç bĂ«jmĂ« zakonisht me tĂ« gjithĂ« klientĂ«t tanĂ«.” Grupi shtoi se “shkalla globale e kthimit pas blerjes sĂ« Miu Miu varion midis 0.2% dhe 0.3%, duke e bĂ«rĂ« atĂ« njĂ« nga mĂ« tĂ« ulĂ«tat nĂ« tregun e luksit.”

Maison Margiela nuk iu përgjigj kërkesës së CNN për koment.

A është vërtet në rënie cilësia e modës luksoze?

Incidentet e fundit mund të përkojnë me një çështje më të gjerë në modën luksoze, ku disa ekspertë besojnë se çmimet e larta nuk garantojnë më një nivel të caktuar mjeshtërie. Ato gjithashtu kanë nxitur disa krahasime me markat e modës së lartë dhe të shpejtë, të cilat shpesh shoqërohen me copa të drejtuara nga trendet që nuk janë gjithmonë të ndërtuara për të zgjatur. Dana Thomas, autore dhe gazetare, e cila kaloi mbi tre dekada duke mbuluar sektorin e modës luksoze për New York Times, Wall Street Journal dhe Washington Post, vuri në dukje probleme të ngjashme cilësore me markat luksoze në vitet 2000, duke sugjeruar një problem të gjatë në këtë sektor.

Thomas kujtoi udhëtimet e kaluara në Milano që do të rezultonin në një mori blerjesh në markat e njohura luksoze italiane.

 “Me buxhetin tim tĂ« vogĂ«l prej 1000 eurosh mund tĂ« blija disa pantallona, ​​disa pulovra, njĂ« palĂ« kĂ«pucĂ«, ndoshta edhe njĂ« çantĂ« dore. MĂ« kushtoi shumĂ«.” Por pastaj, vuri re ajo, “NjĂ« sezon nĂ« tjetrin, cilĂ«sia po binte. Ajo qĂ« dikur ishte njĂ« copĂ« e thurur tani ishte pjesĂ« e qepur sĂ« bashku. Kopsat binin lehtĂ«. Ngjyra po zbehej.”

Thomas vazhdoi: “Mendova, çfarĂ« po ndodh kĂ«tu? Çmimet po rriteshin mjaft rregullisht. Si gazetare, po shkruaja artikuj rreth asaj se si kĂ«to kompani po lulĂ«zonin.”

Ajo pa që shitjet e markave po rriteshin minimalisht, megjithatë fitimet e tyre ishin të konsiderueshme.

“Jam e tmerrshme nĂ« matematikĂ«, por kishte njĂ« ndryshim ekstrem midis tĂ« dyjave. NdĂ«rkohĂ«, si konsumatore, mund tĂ« shihja se cilĂ«sia po binte”, tha ajo. Dyshimet e saj se disa marka ishin “tĂ«rĂ«sisht tĂ« pĂ«rqendruara nĂ« rezultatin pĂ«rfundimtar” dhe se “po e ndryshonin fokusin e tyre nga produktet e bukura nĂ« fitime tĂ« bukura” u bĂ«nĂ« kĂ«shtu shtysa pĂ«r librin e saj.

Volkan Yilmaz, specialist lĂ«kure, ndan njĂ« pikĂ«pamje tĂ« ngjashme. Yilmaz ka grumbulluar 1.3 milion ndjekĂ«s nĂ« TikTok, mbi 780,000 nĂ« Instagram dhe gjysmĂ« milioni tĂ« tjerĂ« nĂ« YouTube pĂ«r copĂ«timin dhe dekonstruksionin e çantave dhe mallrave tĂ« tjera prej lĂ«kure nga markat luksoze, duke pĂ«rfshirĂ« Louis Vuitton dhe Chanel, me qĂ«llimin pĂ«r t’iu pĂ«rgjigjur njĂ« pyetjeje tĂ« thjeshtĂ«: “A ia vlen?”

Në një video-konferencë, ai pranoi se rritja e platformave të mediave sociale ua ka bërë më të lehtë klientëve të ndajnë mendimet e tyre, dhe për këtë arsye, videot që shprehin zhgënjim me blerjet luksoze mund të duken shumë më të shpeshta se në vitet e kaluara, por ai beson se ka pasur edhe një zhvendosje drejt produkteve me cilësi më të ulët.

Yilmaz nuk pĂ«rmendi marka specifike tĂ« nivelit tĂ« lartĂ«, por tha se gjatĂ« analizimit tĂ« çantave qĂ« ishin prodhuar sĂ« fundmi, ai mendonte se stilet e vjetra dhe teknikat e pĂ«rdorura pĂ«r t’i bĂ«rĂ« ato, ishin relativisht “mĂ« tĂ« sofistikuara”, materialet “mĂ« artizanale”. MegjithatĂ«, “ato janĂ« mĂ« tĂ« vĂ«shtira pĂ«r t’u bĂ«rĂ« dhe nuk janĂ« aq tĂ« shpejta pĂ«r t’u bĂ«rĂ« nĂ« sasi tĂ« mĂ«dha”, tha ai – gjĂ« qĂ« mund tĂ« mos pĂ«rputhet me nevojat e kompanive tĂ« mĂ«dha, disa prej tĂ« cilave kanĂ« pĂ«rdorur metoda tĂ« ngjashme me prodhimin masiv pĂ«r tĂ« pĂ«rballuar kĂ«rkesĂ«n e lartĂ« tĂ« konsumatorĂ«ve.

Cilat rrugë të shkurtra po ndiqen dhe pse?

Ndërsa një pjesë e prodhimit ende ndodh në qendrat tradicionale luksoze si Italia, montimi përfundimtar ose krijimi i komponentëve të një produkti shpesh ndodh diku tjetër, pasi shumë marka të nivelit të lartë ia japin prodhimin fabrikave të palëve të treta në rajone me kosto të ulët.

Në vitet 2024 dhe 2025, një seri hetimesh nga prokurorët italianë ekspozuan shfrytëzimin sistemik të punës brenda zinxhirëve të furnizimit të disa markave luksoze. Këto hetime zbuluan se markat shpesh ia jepnin prodhimin një rrjeti nënkontraktorësh, shumë prej të cilëve në pronësi kineze, të cilët përdornin punë të padokumentuar në kushte të ngjashme me ato të fabrikave të punës për të maksimizuar kufijtë e fitimit. Yilmaz shtoi se rritjet e tepruara të çmimeve në sektorin e luksit, ndërsa markat kërkojnë të përballojnë një ngadalësim të tregut global dhe rritjen e kostove të prodhimit, vetëm sa e kanë përkeqësuar problemin.

Ai shtoi: “Kjo nuk do tĂ« thotĂ« qĂ« çdo gjĂ« qĂ« prodhohet Ă«shtĂ« mbeturinĂ«, por pĂ«r fat tĂ« keq, rritja e çmimeve nuk do tĂ« thotĂ« njĂ« rritje tĂ« cilĂ«sisĂ«.”

Për Thomasin, ulja e kostove është e dukshme.

Ajo tregoi veshjet me skaje të papërpunuara si një shembull, duke rrëfyer një bisedë me Alber Elbaz, stilistin e ndjerë që rigjallëroi shtëpinë franceze Lanvin dhe themeloi markën AZ Factory, të cilën e drejtoi me konglomeratin zviceran të luksit Richemont për pak më shumë se tre vjet deri në mbylljen e saj në maj 2024.

“Ai mĂ« tha se Ă«shtĂ« mĂ« lirĂ« tĂ« presĂ«sh njĂ« cep dhe ta lĂ«sh tĂ« papĂ«rpunuar, sesa ta palosĂ«sh dhe ta shtypĂ«sh vazhdimisht”, tha ajo. Po bĂ«n katĂ«r ose pesĂ« hapa jashtĂ« procesit. Pra, nuk ishte vetĂ«m njĂ« trend stili, por edhe ekonomik.”

Në disa raste, markat e nivelit të lartë ndajnë të njëjtat ambiente prodhimi me ato në rrugën kryesore.

Thomas tregoi vizitĂ«n e njĂ« fabrike “me tĂ« njĂ«jtĂ«t punĂ«torĂ«, nĂ« tĂ« njĂ«jtĂ«n linjĂ« montimi” qĂ« prodhonte çanta si pĂ«r markat luksoze ashtu edhe pĂ«r ato tĂ« qendrave tregtare.

“Por ato çanta ndoshta kushtonin 10 ose 12 dollarĂ« dhe shiteshin nga markat e qendrave tregtare pĂ«r 100 dollarĂ«, ndĂ«rsa marka luksoze i shiste pĂ«r 1,200 dollarĂ«.” Dallimi kryesor, vuri nĂ« dukje ajo, ishin materialet qĂ« pĂ«rdoren.

Por tani, edhe markat luksoze po kërkojnë të ulin kostot kur bëhet fjalë për materialet.

“PĂ«rfundimet qĂ« pĂ«rdoren janĂ« mĂ« komerciale”, tha Diana Kakkar, bashkĂ«themeluese e MAES London, furnizues veshjesh premium.

“Markat ia dalin mbanĂ« duke thĂ«nĂ« se diçka Ă«shtĂ« njĂ« xhaketĂ« leshi, por nĂ« tĂ« vĂ«rtetĂ« Ă«shtĂ« 30% lesh dhe 70% poliester ose akrilik.”

NĂ« rastin e Maison Margiela, marka nuk Ă«shtĂ« e vetmja qĂ« pĂ«rdor plastikĂ« brenda takave tĂ« kĂ«pucĂ«ve – kjo Ă«shtĂ« bĂ«rĂ« njĂ« praktikĂ« e pĂ«rhapur nĂ« industri, sipas Caroline Groves, kĂ«pucare me porosi.

“Shumica e kĂ«pucĂ«ve tradicionale janĂ« bĂ«rĂ« prej lĂ«kure tĂ« trashĂ«, e cila pritet dhe vendoset njĂ«ra mbi tjetrĂ«n. QĂ« nga shekulli i 17-tĂ« e tutje, njerĂ«zit filluan tĂ« pĂ«rdorin dru brenda njĂ« take dhe pastaj palosnin lĂ«kurĂ« ose mĂ«ndafsh sipĂ«r saj”, tha ajo.

“Plastika ia kaloi drurit nĂ« njĂ« moment, sepse njerĂ«zit mund tĂ« prodhonin qindra dhe mijĂ«ra nĂ« tĂ« njĂ«jtĂ«n kohĂ«, shumĂ« lirĂ«.”

MegjithatĂ«, ajo vuri nĂ« dukje se â€œĂ«shtĂ« e ligjshme dhe i jep njĂ« brendĂ«si tĂ« fortĂ« njĂ« take qĂ« mĂ« pas mbulohet”.

ÇfarĂ« ndodh tani me markat dhe klientĂ«t e tyre?

PĂ«r Yilmazin, cikli i krijimit dhe konsumit tĂ« vazhdueshĂ«m, nĂ« tĂ« gjithĂ« sektorin e luksit (nĂ« formĂ«n e koleksioneve tĂ« reja, pĂ«rmbajtjes sĂ« pafundme dhe shitjeve mĂ« tĂ« mĂ«dha) shĂ«non njĂ« zhvendosje nga praktikat historike tĂ« mungesĂ«s dhe artizanatit. Ai mban njĂ« pikĂ«pamje cinike, duke vĂ«nĂ« nĂ« dukje se njĂ« numĂ«r nĂ« rritje i produkteve luksoze “shkatĂ«rrohen mĂ« shpejt
 sepse ka nevojĂ« qĂ« njerĂ«zit tĂ« vazhdojnĂ« tĂ« konsumojnĂ«. Çdo tremujor, kĂ«to korporata duhet tĂ« raportojnĂ« shitje mĂ« tĂ« mira. Si do tĂ« ndodhĂ« kjo nĂ«se gjithçka zgjat pĂ«rgjithmonĂ«?”

ËshtĂ« pjesĂ«risht arsyeja pse prodhuesi francez i mallrave luksoze HermĂšs shpesh pĂ«rmendet si njĂ« shembull i shquar i luksit dhe renditet vazhdimisht si njĂ« nga markat mĂ« ekskluzive nĂ« botĂ«. MĂ« herĂ«t kĂ«tĂ« vit, ajo madje e kaloi LVMH si kompania luksoze mĂ« e vlefshme nĂ« botĂ« pĂ«r herĂ« tĂ« parĂ« (megjithatĂ«, aksionet janĂ« stabilizuar qĂ« atĂ«herĂ« dhe LVMH rimori vendin e saj tĂ« parĂ« nĂ« fund tĂ« vitit 2025).

Kur HermÚs u listua në bursë në vitin 1993, familja themeluese mbajti një shumicë të konsiderueshme pronësie, duke listuar vetëm një pjesë të vogël të aksioneve.

“ËshtĂ« njĂ« lloj mĂ«nyre pĂ«r t’i mbajtur ata pĂ«rgjegjĂ«s dhe pĂ«r t’i bĂ«rĂ« ata tĂ« japin llogari ndaj aksionarĂ«ve, por ata ende mbajnĂ« kontrollin e kompanisĂ«. Ata i japin llogari vetes sĂ« pari”, tha Thomas. MĂ« pas, kompania ishte nĂ« gjendje tĂ« theksonte artizanatin dhe rrallĂ«sinĂ«, dhe t’i pĂ«rmbahej njĂ« modeli biznesi shumĂ« selektiv qĂ« ka mbetur kryesisht i pandryshuar pĂ«r gati dy shekuj.

Reagimi negativ nĂ« internet, beson Yilmaz, shĂ«rben si “njĂ« thirrje zgjimi” pĂ«r industrinĂ«.

The post Artikujt luksoz dikur ndërtoheshin për të zgjatur, tani po prishen aq lehtë sa moda e shpejtë appeared first on Gazeta Si.

↗

Si ngjyra e zezë u bë simboli përfundimtar i elegancës në modë, dizajn dhe kënaqësi

✇Albeu
By: D Marku

E zeza Ă«shtĂ« ngjyra qĂ« ka pasur dhe gjithmonĂ« ka pasur njĂ« vend shumĂ« tĂ« veçantĂ« dhe specifik nĂ« zemrat e tĂ« gjithĂ«ve ne. Kjo ngjyrĂ« rrezaton besim, vetĂ«besim, elegancĂ«, pĂ«rjetĂ«si dhe shkĂ«lqim. ËshtĂ« ajo qĂ« na shkon tĂ« gjithĂ«ve, ajo qĂ« Ă«shtĂ« zgjedhja mĂ« e sigurt stilistike pĂ«r secilĂ«n nga paraqitjet tona dhe ajo qĂ« gjithmonĂ« mund tĂ« na nxjerrĂ« nĂ« pah dhe tĂ« na nxjerrĂ« nga njĂ« situatĂ« e vĂ«shtirĂ«.

Në modë, dizajn, muzikë, kinema, kudo që ka kreativitet, e zeza vepron si një emërues i përbashkët që nuk e humbet kurrë shkëlqimin e saj. Ajo mbetet gjithmonë bashkëkohore, edhe kur gjithçka përreth saj ndryshon. Më poshtë kemi mbledhur gjithçka që e bën ngjyrën e zezë unike , të veçantë dhe përgjithmonë elegante.

Ndoshta asnjĂ« objekt nuk e demonstron mĂ« mirĂ« joshjen e papĂ«rmbajtshme tĂ« sĂ« zezĂ«s sesa fustani i vogĂ«l i zi ikonik. Nga modelet e hershme tĂ« Chanel deri te versionet moderne tĂ« sotme, LBD ka arritur tĂ« pĂ«rfshijĂ« atĂ« qĂ« e bĂ«n tĂ« zezĂ«n tĂ« pakrahasueshme: aftĂ«sinĂ« e saj pĂ«r tĂ« pĂ«rqafuar çdo siluetĂ«, pĂ«r tĂ« lĂ«nĂ« hapĂ«sirĂ« ​​pĂ«r personalitet dhe pĂ«r ta transformuar thjeshtĂ«sinĂ« nĂ« njĂ« stil me intensitet tĂ« lartĂ«. Nuk ka nevojĂ« pĂ«r ekzagjerime apo zbukurime tĂ« hollĂ«sishme, pasi fuqia e saj qĂ«ndron pikĂ«risht nĂ« pastĂ«rtinĂ« e saj.

2. Dizajn me ngjyrë të zezë

Kjo pastërti gjendet edhe në dizajn, ku e zeza e transformon çdo objekt në një deklaratë. Në një karrige, ajo i jep peshë arkitekturore, në një llambë, krijon një kontrast të ndritshëm, në një pajisje të përditshme, shton luks minimalist. Prania e saj intensive, por diskrete, ka aftësinë të nxjerrë në pah format dhe teksturat , duke e bërë objektin më interesant, më modern, më ikonik.

3. Objekte kulturore

Nuk është rastësi që kultura pop e ka përvetësuar atë si simbol të një joshjeje të errët që është e vështirë të replikohet: nga xhaketat prej lëkure të legjendave të rokut deri te siluetat e heronjve të filmave që kanë përcaktuar epoka të tëra. E zeza udhëton rehat midis estetikës dhe dekadave, pa humbur kurrë identitetin e saj.

4. Kënaqësi të shijshme

E zeza është identifikuar gjithashtu me një lloj specifik kënaqësie. Një kënaqësi të bazuar në ekuilibër, thellësi dhe momente të vogla. Këto cilësi të sakta gjenden edhe në shijen e ION DARK, një çokollatë që evoluon në një përvojë shumë-shqisore që nga momenti i parë. Aroma e thellë e kakaos, tekstura e butë dhe shija e vazhdueshme e pasme e transformojnë çdo copë në një ritual të vogël, të skalitur me të njëjtën thjeshtësi të sofistikuar që karakterizon të gjitha ikonat e mëdha të së zezës.

Në një botë ku trendet ndryshojnë me shpejtësi, e zeza mbetet një vlerë konstante në jetën tonë të përditshme

The post Si ngjyra e zezë u bë simboli përfundimtar i elegancës në modë, dizajn dhe kënaqësi appeared first on Albeu.com.

↗

Kryevepra e Schiaparelli-t/ Kur moda takon magjinë e Krishtlindjeve

✇Gazeta Si
By: Sorgena Leka

Dubai edhe një herë konfirmon veten si kryeqyteti botëror i luksit, dhe këtë vit sezoni i festave ka arritur nivele të larta elegance. Resorti Mandarin Oriental Jumeira sapo ka zbuluar një krijim që tejkalon konceptin tradicional të një peme të Krishtlindjeve, duke e transformuar atë në një vepër të vërtetë arti të modës së lartë. Bashkëpunimi me shtëpinë legjendare të modës Schiaparelli përfaqëson një moment historik në peizazhin e mikpritjes luksoze. Ky partneritet bashkon trashëgiminë e modës së lartë franceze me frymën festive, duke krijuar një instalacion që ripërcakton plotësisht përvojën e festave në një kontekst luksi absolut. Zgjedhja e Schiaparelli nuk është rastësi: shtëpia, e themeluar nga vizionarja Elsa Schiaparelli, ka përfaqësuar gjithmonë avangardën në botën e modës, duke përzier artin, surrealizmin dhe modën e lartë në krijime që sfidojnë kohën.

Në qendër të kësaj peme rrezatuese ndodhet një zemër madhështore me ngjyrë të kuqe rubini, një element dallues që tërheq menjëherë vëmendjen e çdo vizitori. Kjo kryevepër e argjendarisë është zbukuruar me 1,458 kristale origjinale Swarovski, secila e vendosur me kujdes për të krijuar një efekt marramendës drite dhe reflektimesh. Me motivin e zemrës, marka ikonike e Schiaparelli-t, i injekton një prekje elegance surreale dekorit tradicional të festave, duke e transformuar hollin e hotelit në një galeri arti bashkëkohor ku moda dhe festa përzihen në harmoni të përsosur.

Ky instalacion shkon përtej konceptit të thjeshtë të dekorimit të Krishtlindjeve.

ËshtĂ« njĂ« deklaratĂ« artistike qĂ« feston kryqĂ«zimin e modĂ«s sĂ« lartĂ«, bizhuterive tĂ« bukura dhe shpirtit festiv. Drita qĂ« reflektohet nga kristalet Swarovski krijon njĂ« lojĂ« hipnotike reflektimesh, ndĂ«rsa eleganca e dizajnit Schiaparelli e transformon hapĂ«sirĂ«n nĂ« njĂ« mjedis Ă«ndĂ«rrimtar, nĂ« pĂ«rputhje tĂ« pĂ«rkryer me luksin karakteristik tĂ« Dubait.

The post Kryevepra e Schiaparelli-t/ Kur moda takon magjinë e Krishtlindjeve appeared first on Gazeta Si.

↗

Shfrytëzimi i punëtorëve në modë/ 13 marka nën hetim. Karabinierët kontrolle te Prada, Gucci, Versace dhe D&G

✇Gazeta Si
By: Sorgena Leka

Nga Gazeta Si- Nga Versace te Gucci, Prada e Dolce & Gabbana, 13 marka luksoze në Itali janë pjesë e një hetimi nga prokuroria e Milanos pasi dyshohen se shfrytëzojnë punëtorët.

Prokurori Paolo Storari, së bashku me Inspektoratin e Punës të Karabinierëve, dhanë 13 urdhra për të mbledhur dokumente në sa më shumë shtëpi mode, të cilat dolën në dosjet mbi fabrikat kineze dhe shfrytëzimin brenda tyre, pas një zinxhiri të gjatë kontratash dhe nënkontratash, duke shkelur ligjet e punës dhe sigurisë.

Markat e pĂ«rfshira janĂ« Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia dhe Off-Ëhite Operating.

Në kërkesën e prokurorit drejtuar markave shkruhet se është e nevojshme që të dorëzojnë dokumente që përcaktojnë shkallën e përfshirjes së punonjësve, pasi kanë dal në pah incidente në shfrytëzimin e emigrantëve kryesisht kinezë.

Kjo pasohet nga një kërkesë për dokumente për të verifikuar sistemet e kontrollit të brendshëm, modelin organizativ për të parandaluar këto fenomene, e kështu me radhë.

Mediat italiane shkruajnë se kjo është një histori që përsëritet: marka kryesore nënkontrakton prodhimin e mallrave të saj luksoze te një ose më shumë kompani, të cilat nga ana tjetër ia japin prodhimin një rrjeti fabrikash kineze që nuk i përmbahen ligjeve të punës dhe sigurisë. Kur një punëtor fiton tre euro në orë, ai punon, ha dhe fle në depo, duke prodhuar një çantë për rreth 100 euro që shitet për 1,400 euro në vitrinën e dyqanit.

KĂ«shtu, nĂ« cdo dokument, Zyra e Prokurorit rendit furnizuesit kritikĂ« tĂ« identifikuar tashmĂ« nĂ« zinxhirin e furnizimit tĂ« markave, numrin e punĂ«torĂ«ve tĂ« gjetur nĂ« kushte shfrytĂ«zimi dhe nevoje, dhe cilĂ«t artikuj tĂ« markĂ«s u gjetĂ«n tĂ« grumbulluar nĂ« fabrika, gati pĂ«r t’u kthyer nĂ« kompaninĂ« mĂ«mĂ« dhe pĂ«r t’u lĂ«shuar nĂ« treg.

The post Shfrytëzimi i punëtorëve në modë/ 13 marka nën hetim. Karabinierët kontrolle te Prada, Gucci, Versace dhe D&G appeared first on Gazeta Si.

↗

Çantat qĂ« duhet t’i keni patjetĂ«r vjeshtĂ«/dimrin e 2025-s

✇Gazeta Si
By: Gisela Troplini

Tendencat kryesore të çantave për vjeshtë/dimër 2025 janë të rafinuara dhe elegante, me një kthim tek stili i viteve 2000.

DizajnerĂ«t rikthejnĂ« format e njohura, duke i dhĂ«nĂ« njĂ« pamje moderne me tekstura tĂ« pasura, ngjyra tokĂ«sore dhe proporcione tĂ« ndryshuara paksa. Çantat janĂ« funksionale, stil elegante dhe me karakter: satchel tĂ« mĂ«dha e tĂ« rrĂ«shqitshme, çanta me doreza tĂ« larta, prej suede apo lĂ«kure tĂ« butĂ«. Ngjyrat kryesore janĂ« karamel, çokollatĂ« dhe oxblood, ndĂ«rsa teksturat janĂ« tĂ« theksuara.

Disa marka si ChloĂ©, Louis Vuitton dhe Stella McCartney rikthejnĂ« “satchel” me forma tĂ« relaksuara dhe harduer elegant. Givenchy, HermĂšs dhe Michael Kors fokusohen tek struktura dhe dorezat e forta. NdĂ«rsa Zimmermann, AlaĂŻa dhe Bally pĂ«rdorin printet e kafshĂ«ve si zebra ose gjarpĂ«r, pĂ«r njĂ« stil guximtar por tĂ« rafinuar.

KĂ«to janĂ« çanta tĂ« destinuara pĂ«r t’u pĂ«rdorur çdo ditĂ«. MĂ« poshtĂ« gjeni njĂ« pĂ«rmbledhje tĂ« tendencave kryesore tĂ« çantave pĂ«r vjeshtĂ«/dimĂ«r 2025 qĂ« mund t’i blini tani.

Çantat “slouchy” – Rikthim nĂ« vitin 2000


Modelet me doreza

Çantat me lĂ«kurĂ« gjarpĂ«ri

Çantat e stilit flapper zakonisht

Bowling bag

The post Çantat qĂ« duhet t’i keni patjetĂ«r vjeshtĂ«/dimrin e 2025-s appeared first on Gazeta Si.

↗

Jo mĂ« ‘Made in Italy’/ Nga mungesa e punĂ«torĂ«ve tek teknologjia, moda italiane Ă«shtĂ« nĂ« rrezik

✇Gazeta Si
By: Sorgena Leka

Nga Gazeta Si- Prodhuesit italianĂ« janĂ« titanĂ« tĂ« industrisĂ« globale tĂ« modĂ«s, tĂ« nderuar prej kohĂ«sh pĂ«r shtĂ«pitĂ« e tyre tĂ« pavarura tĂ« dizajnit, produktet e punuara me dorĂ« dhe me materiale vendase. Por njĂ« krizĂ« po i kanoset “Made in Itali”: gjithçka, nga mungesa e praktikantĂ«ve tĂ« rinj deri te inteligjenca artificiale, po kĂ«rcĂ«non aftĂ«sitĂ« e modĂ«s italiane.

Në një konferencë të kohëve të fundit në Venecia, ekspertët e industrisë paraqitën vizionin e tyre se si Made in Italy mund të rilançohet për të ardhmen. Ata thonë se transparenca dhe qëndrueshmëria e zinxhirit të furnizimit duhet të adresohen urgjentisht që moda italiane të ruajë supremacinë e saj në skenën botërore.

Një krizë për rrobaqepësinë italiane

Këpucë lëkure, pulovra leshi, kostume të qepura me porosi: Italia prodhon disa nga veshjet më të mira në botë. Por një pjesë e madhe e përsosmërisë së vendit mbështetet në faktorë që bien ndesh me mënyrën se si po zhvillohet dizajni modern.

Në thelb të modës italiane është zanati artizanal i punuar me dorë, i cili shpesh kërkon një periudhë të gjatë dhe të mundimshme trajnimi. Shqetësimet po rriten në industri, pasi të rinjtë janë gjithnjë e më të pavullnetshëm të ndërmarrin kurse të gjata mësimi për të mësuar zanatin.

Pika kryesore e skenës së modës napolitane është kostumi i qepur me porosi. Rrugët në qendër të qytetit janë të mbushura me butiqe historike të pavarura ku rrobaqepësit mjeshtra ua kalojnë aftësitë e tyre të jashtëzakonshme praktikantëve të rinj. Por vitet e fundit, këto atelie kanë pasur vështirësi të gjejnë fuqinë punëtore të brezit të ardhshëm.

Me kaq shumĂ« rrugĂ« mĂ« tĂ« shpejta dhe mĂ« stimuluese nĂ« industri pĂ«rmes modĂ«s sĂ« shpejtĂ« ose teknologjisĂ« nĂ« shkallĂ« tĂ« gjerĂ«, tĂ« rinjtĂ« tani janĂ« mĂ« pak tĂ« gatshĂ«m t’i kushtojnĂ« vite tĂ« tĂ«ra mĂ«simit tĂ« artit tĂ« rrobaqepĂ«sisĂ«.

Giuseppe dhe Massimiliano Attolini kanë veshur krerët e shteteve, aktorët dhe sipërmarrësit, si dhe kanë dizenjuar kostume për filma të tillë si House of Gucci. Në atelienë e tyre, duhen 25 orë për të qepur me dorë një xhaketë dhe 33 orë për një kostum të plotë.

“VĂ«shtirĂ«sia nĂ« gjetjen e punĂ«torĂ«ve nuk Ă«shtĂ« unike pĂ«r ne: Ă«shtĂ« njĂ« problem i pĂ«rhapur dhe sistemik”, tha sĂ« fundmi Giuseppe Attolini pĂ«r mediat italiane.

“TĂ« rinjtĂ« sot nuk tĂ«rhiqen nga kjo punĂ«. Ata nuk shohin asnjĂ« perspektivĂ« dhe askush nuk ua ofron ato. Ata kĂ«rkojnĂ« para tĂ« lehta dhe rrugĂ« tĂ« shkurtra karriere.”

ËshtĂ« e njĂ«jta histori kudo, nga fabrikat e lĂ«kurĂ«s nĂ« ToskanĂ« deri te endĂ«sit e leshit nĂ« Piemonte. Sipas grupit tĂ« industrisĂ« artizanale Confartigianato Imprese, tremujori i dytĂ« i vitit 2025 pa 1,035 kompani veshjesh dhe lĂ«kure tĂ« mbyllura, pjesĂ«risht pĂ«r shkak tĂ« fuqisĂ« punĂ«tore nĂ« rĂ«nie. E gjithĂ« industria e modĂ«s vlente afĂ«rsisht 104 miliardĂ« euro nĂ« vitin 2023. Kjo ra nĂ« 90 miliardĂ« euro nĂ« vitin 2024, ndĂ«rsa kĂ«tĂ« vit pritet tĂ« jetĂ« rreth 80 miliardĂ« euro.

A Ă«shtĂ« inteligjenca artificiale njĂ« kĂ«rcĂ«nim pĂ«r ‘Made in Italy’?

NjĂ« pjesĂ« e rĂ«ndĂ«sishme e prestigjit tĂ« ‘Made in Italy’ Ă«shtĂ« njohja dhe shpesh takimi me stilistin qĂ« qĂ«ndron pas njĂ« artikulli mode. EkspertĂ«t brenda industrisĂ« paralajmĂ«rojnĂ« se rritja e teknologjisĂ« si inteligjenca artificiale minon kĂ«tĂ« aspekt kyç tĂ« modĂ«s italiane. Siç shkroi gazetari Alessandro D’Ercole, ndoshta ajo qĂ« Ă«shtĂ« mĂ« thelbĂ«sore se “Made in Italy” Ă«shtĂ« koncepti i “Made by Italians”.

Simone Balducci, president i grupit tĂ« industrisĂ« sĂ« modĂ«s ‘Federmoda’ pĂ«r provincĂ«n e Firences, thotĂ« se “faktori njerĂ«zor” Ă«shtĂ« nĂ«nvlerĂ«suar.

“PĂ«r tĂ« bĂ«rĂ« punĂ«n tonĂ« duhen tĂ« paktĂ«n pesĂ« vjet praktike dhe dhjetĂ« pĂ«r tĂ« pasur njĂ« punĂ«tor tĂ« kualifikuar qĂ« garanton kujdes dhe saktĂ«si”, thotĂ« ai, duke shtuar se ndonjĂ«herĂ« mendohet se inovacioni teknologjik mund tĂ« kompensojĂ« aftĂ«sitĂ« manuale dhe inteligjencĂ«n artizanale, por ky nuk Ă«shtĂ« rasti.

Transparenca dhe qëndrueshmëria e zinxhirit të furnizimit janë e ardhmja e modës italiane

FundjavĂ«n e kaluar, edicioni i katĂ«rt i Forumit tĂ« ModĂ«s sĂ« QĂ«ndrueshme nĂ« Venecia arriti nĂ« njĂ« pĂ«rfundim. Mesazhi mbizotĂ«rues nga ekspertĂ«t e industrisĂ« ishte nevoja urgjente pĂ«r tĂ« rishikuar atĂ« qĂ« pĂ«rfaqĂ«son ‘Made in Italy’, duke filluar me kontrolle mĂ« tĂ« rrepta nĂ« tĂ« gjitha fazat e prodhimit.

MĂ« e rĂ«ndĂ«sishmja Ă«shtĂ« nevoja pĂ«r transparencĂ« tĂ« zinxhirit tĂ« furnizimit pĂ«r tĂ« parandaluar qĂ« produktet e huaja tĂ« prodhuara nĂ« masĂ«, me cilĂ«si mĂ« tĂ« ulĂ«t, tĂ« hyjnĂ« nĂ« treg pa u vĂ«nĂ« re. Grupi i industrisĂ« Confindustria Moda thotĂ« se po zhvillon njĂ« platformĂ« digjitale pĂ«r tĂ« ofruar metoda verifikimi pĂ«r kompanitĂ«. Grupi thotĂ« se do tĂ« jetĂ« njĂ« sistem me burim tĂ« hapur qĂ« tĂ« gjithĂ« mund ta pĂ«rdorin pĂ«r tĂ« identifikuar “kompanitĂ« e virtytshme”.

Zhvillimi tjetër kyç do të jetë në aspektin e qëndrueshmërisë. Dhoma Kombëtare e Modës e Italisë po zhvillon një listë të përbashkët të kritereve të qëndrueshmërisë për kompanitë, ndërsa një projektligj parlamentar do të propozojë një certifikim konformiteti dhe një bazë të dhënash të kompanive që kualifikohen.

“NjĂ« mesazh i qartĂ« dhe i pĂ«rbashkĂ«t po del nga Venecia: qĂ«ndrueshmĂ«ria nuk Ă«shtĂ« njĂ« kosto – Ă«shtĂ« identiteti ynĂ« industrial dhe motori i vĂ«rtetĂ« i konkurrueshmĂ«risĂ« sĂ« ‘Made in Italy’”, tha Luca Sburlati, president i Confindustria Moda, gjatĂ« konferencĂ«s.

“E ardhmja e modĂ«s italiane do tĂ« jetĂ« e qĂ«ndrueshme, konkurruese dhe e bashkuar – ose nuk do tĂ« ekzistojĂ« fare.”

The post Jo mĂ« ‘Made in Italy’/ Nga mungesa e punĂ«torĂ«ve tek teknologjia, moda italiane Ă«shtĂ« nĂ« rrezik appeared first on Gazeta Si.

↗

Markat nuk mund t’i zgjedhin klientĂ«t! ÇfarĂ« ndodh kur ekstremistĂ«t veshin rrobat e tyre

✇Gazeta Si
By: Sorgena Leka

Nga Gazeta ‘Si’- Kur protestuesit e krahut tĂ« djathtĂ« dolĂ«n nĂ« rrugĂ«t e LondrĂ«s nĂ« shtator, pjesĂ«marrja ishte njĂ« nga mĂ« tĂ« mĂ«dhatĂ« nĂ« dekada. MĂ« shumĂ« se 110,000 njerĂ«z u mblodhĂ«n pĂ«r tĂ« protestuar kundĂ«r emigracionit, shumĂ« prej tyre mbanin flamuj tĂ« AnglisĂ« ndĂ«rsa pĂ«rlesheshin me policinĂ«. Por, pĂ«rveç Union Jack dhe Kryqit tĂ« ShĂ«n Gjergjit, njĂ« tjetĂ«r simbol ishte papritur i dukshĂ«m: logoja qĂ« i pĂ«rkiste markĂ«s italiane tĂ« modĂ«s Stone Island.

Një yll detar dhe një busull e mbivendosur në një distinktiv prej pëlhure me kopsa me detaje jeshile, të verdha dhe të zeza, dizajni shfaqet shpesh në rrobat e Stone Island dhe gjatë protestës, ato u veshën nga Stephen Yaxley-Lennon, aktivisti i ekstremit të djathtë anti-islam dhe bashkëthemeluesi i Lidhjes Angleze të Mbrojtjes, i njohur më mirë si Tommy Robinson, i cili kishte organizuar marshimin. Logoja u shfaq gjithashtu në rrobat e protestuesve dhe disa mbështetësve të profilit të lartë të Robinson, siç është anglez Liam Tuffs.

Nuk ishte hera e parë që Robinson, ish-anëtar i Partisë Kombëtare Britanike, i cili ka dënime të shumta penale për sulme, mashtrime financiare dhe të imigracionit është parë duke veshur markën. Robinson është fotografuar duke veshur markën në disa raste, përfshirë qershorin, kur u shfaq në një gjykatë magjistrature me akuza për ngacmim dhe shkaktim frike nga dhuna, dhe në një tjetër tubim të ekstremit të djathtë korrikun e kaluar.

Markat kanë kontroll të kufizuar mbi individët që blejnë dhe veshin rrobat e tyre. Robinson dhe mbështetësit e tij nuk kanë pretenduar se përdorin logon e Stone Island ose rrobat e saj si simbol të pikëpamjeve të ekstremit të djathtë. Megjithatë, preferenca e tyre e dukshme për të veshur Stone Island nuk ka kaluar pa u vënë re.

Pseudonimi i Robinson rrjedh nga njĂ« anĂ«tar i shquar (me tĂ« njĂ«jtin emĂ«r) i organizatĂ«s ‘Men In Gear’ tĂ« lidhur me Klubin e Futbollit Luton ToWn.

“Ai doli nga ajo botĂ«, me tĂ« gjitha veshjet qĂ« vijnĂ« me tĂ«â€, tha Joe Mulhall, drejtori i kĂ«rkimit nĂ« ‘Hope not Hate’, njĂ« grup avokatie nĂ« MbretĂ«rinĂ« e Bashkuar kundĂ«r racizmit dhe neofashizmit, duke cituar marka si Stone Island dhe CP Company (tĂ« dyja kanĂ« tĂ« njĂ«jtin themelues).

“Nuk mund tĂ« mendoj pĂ«r njĂ« kohĂ« kur ai nuk i ka veshur ato nĂ« ngjarje publike.”

MegjithatĂ«, nĂ« njĂ« kohĂ« kur dhuna nĂ« tĂ« gjithĂ« spektrin politik Ă«shtĂ« nĂ« rritje globalisht, markat “duhet tĂ« jenĂ« tĂ« kujdesshme tĂ« shoqĂ«rohen me grupe ose lĂ«vizje qĂ« promovojnĂ«, festojnĂ« ose kanĂ« qenĂ« tĂ« pĂ«rfshira nĂ« dhunĂ«, pavarĂ«sisht ideologjisĂ« qĂ« e motivon atĂ«â€, tha Dr. Cynthia Miller-Idriss, sociologe nĂ« Uashington.

Stone Island dhe kompania e saj mëmë, Moncler Group, nuk iu përgjigjën kërkesave të CNN për koment.

Mbështetje të dyshimta

Stone Island nuk është e vetmja markë që është veshur nga njerëz të lidhur me lëvizje ekstremiste në vitet e fundit.

Marka italiane Loro Piana, e cila është në pronësi të grupit më të madh luksoz në botë LVMH, pa një nga xhupat e saj prej 14,000 dollarësh të veshur nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë një tubimi televiziv të vitit 2022 në televizionin shtetëror rus, ndërsa ai festonte pushtimin e Ukrainës nga vendi.

Xhupi u identifikua nga vëzhguesit publikë dhe Loro Piana u kritikua ashpër në mediat sociale për mosdënimin e Putinit. Loro Piana nuk pranoi të komentojë.

NĂ« disa raste, dizajne specifike nga markat e modĂ«s janĂ« pĂ«rvetĂ«suar nga grupet politike si uniforma tĂ« tyre. NĂ« vitin 2020, marka britanike e veshjeve sportive Fred Perry hoqi pĂ«rkohĂ«sisht njĂ« nga bluzat e saj polo me vija tĂ« zeza dhe tĂ« verdha pasi u vesh nga ‘Proud Boys’, njĂ« organizatĂ« e ekstremit tĂ« djathtĂ« nĂ« SHBA.

MbĂ«shtetja e padĂ«shiruar bĂ«ri qĂ« njĂ« nga ambasadorĂ«t e Fred Perry-t, autori i “Trainspotting”, Irvine Ëelsh, tĂ« thoshte se nuk do tĂ« vishte mĂ« veshjet e markĂ«s sepse ishin marrĂ« nga grupi i vetĂ«shpallur “shovinist perĂ«ndimor”, pavarĂ«sisht vlerĂ«simit tĂ« tij tĂ« gjatĂ« pĂ«r lidhjet nĂ«nkulturore tĂ« markĂ«s. Kompania Ă«shtĂ« distancuar vazhdimisht nga Proud Boys, duke i pĂ«rshkruar ata nĂ« njĂ« deklaratĂ« nĂ« faqen e saj tĂ« internetit si “kundĂ«rshtarĂ« me bindjet tona dhe njerĂ«zit me tĂ« cilĂ«t punojmĂ«â€.

NĂ« vitin 2016, njĂ« faqe interneti neonaziste i shpalli atletet NeĂ« Balance “atletet zyrtare tĂ« njerĂ«zve tĂ« bardhĂ«â€ dhe i inkurajoi mbĂ«shtetĂ«sit e saj t’i blinin ato, “nĂ« mĂ«nyrĂ« qĂ« tĂ« jemi nĂ« gjendje ta njohim njĂ«ri-tjetrin nga veshjet tona sportive”.

NĂ« atĂ« kohĂ«, kompania amerikane e veshjeve sportive, u pĂ«rgjigj duke postuar nĂ« llogaritĂ« e saj nĂ« mediat sociale, duke pĂ«rfshirĂ« Facebook dhe X, se “nuk toleron urrejtjen nĂ« asnjĂ« formĂ«â€.

Miller-Idriss gjurmon përdorimet më të hershme të markave të njohura të modës si simbole politike në Gjermaninë e fillimit të viteve 1990, e cila pa një rritje të ndjeshme të lëvizjeve të ekstremit të djathtë dhe dhunës pas rënies së Murit të Berlinit dhe ribashkimit të mëvonshëm.

Gjatë kësaj kohe, bandat neonaziste u bënë të dukshme në koncerte, ndeshje futbolli dhe në sheshe publike. Por, ndërsa shteti ndaloi simbolet e hapura naziste sipas ligjeve të rrepta antinaziste të Gjermanisë, ekstremistët iu drejtuan veshjeve të koduara si një zgjidhje alternative, duke përvetësuar gjatë këtij procesi dy marka, Neë Balance dhe Lonsdale.

“NeĂ« Balance u bĂ« njĂ« element kryesor sepse ‘N’ e madhe qĂ«ndronte pĂ«r neonazistĂ«t, kĂ«shtu qĂ« gjatĂ« verĂ«s ata ndĂ«rronin çizmet luftarake me atlete NeĂ« Balance”, tha Miller-Idriss pĂ«r CNN.

NdĂ«rkohĂ«, logoja e Lonsdale nĂ« bluza pĂ«rmbante pa dashje njĂ« referencĂ« naziste. “NĂ«se do ta mbyllnin xhaketĂ«n bomber deri nĂ« gjysmĂ«, do tĂ« shihnit shkronjat ‘NSDA’, duke sjellĂ« nĂ« mendje katĂ«r shkronjat e para tĂ« inicialeve gjermane tĂ« PartisĂ« Naziste, por nĂ«se policia i ndalonte, ata mund ta hapnin xhaketĂ«n dhe ajo ishte njĂ« bluzĂ« e pafajshme Lonsdale”, tha Miller-Idris. Prandaj, rrobat u bĂ«nĂ« njĂ« tregues i zgjuar qĂ« mund tĂ« shfaqej ose fshihej nĂ« varĂ«si tĂ« situatĂ«s.

ÇuditĂ«risht, nĂ« dekadat e fundit, grupet politike dhe ekstremiste janĂ« larguar nga njĂ« pamje mĂ« provokuese, drejt njĂ« estetike qĂ« pĂ«rfshinte bluza kaki dhe polo. Miller-Idris kujton se pa njĂ« udhĂ«zues stili nga njĂ« ish-blog i shquar neonazist qĂ« thoshte se “njerĂ«zit do tĂ« kenĂ« mĂ« shumĂ« gjasa tĂ« dĂ«gjojnĂ« idetĂ« tona nĂ«se u pĂ«lqen paketa nĂ« tĂ« cilĂ«n ato vijnĂ«â€.

“NĂ« kĂ«tĂ« drejtim, moda u bĂ« kamuflazh i ri”, tha ajo.

Nga huliganët e futbollit te moda e lartë

E themeluar nĂ« vitin 1982 nĂ« qytetin verior italian tĂ« Ravarinos nga stilisti Massimo Osti, Stone Island Ă«shtĂ« e njohur pĂ«r ekspertizĂ«n e saj nĂ« ngjyrĂ«n e veshjeve dhe pĂ«lhurat teknike, tĂ« cilat shihen nĂ«pĂ«rmjet produkteve si xhaketat e saj termo-ndjeshme, tĂ« cilat ndryshojnĂ« ngjyrĂ«n nĂ« pĂ«rgjigje tĂ« temperaturĂ«s. Veshjet e saj nuk janĂ« tĂ« lira, njĂ« xhaketĂ« kushton 1,075 dollarĂ« por investimi i saj nĂ« inovacionin e materialeve dhe vlerĂ«simi i (dhe aftĂ«sisĂ« pĂ«r t’u ndĂ«rthurur me) kulturĂ«n moderne ka kontribuar nĂ« popullaritetin e saj tĂ« qĂ«ndrueshĂ«m.

Në pronësi të Grupit Moncler, marka ka ndjekur një kurs përpara nën drejtimin e CEO-s Robert Triefus, i cili u bashkua në maj 2023 nga Gucci. Ndërsa të ardhurat e Stone Island për vitin 2024 prej 401.6 milionë eurosh ishin 1% më të ulëta se një vit më parë, ndjenja rreth markës ka qenë kryesisht pozitive falë pozicionimit të zgjuar të markës dhe lidhjeve kuptimplote me komunitetet nënkulturore në nivel global.

Marrim shembull fushatën e saj reklamuese të publikuar në shtator 2024 me protagonistin e vokalistit të Oasis, Liam Gallagher, e kohëzuar me zgjuarsi për njoftimin e ribashkimit të grupit dhe statusin e Gallagher si një fans i hershëm.

Iniciativa e marketingut vjeshtën e kaluar e vendosi Stone Island në Indeksin Lyst, një raport tremujor që rendit markat dhe produktet më të zhurmshme në modë.

Këto ditë, marka numëron fansa aq të larmishëm sa aktori Jason Statham, regjisorët Steven Spielberg dhe Spike Lee, reperët Drake, Kano dhe Dave, futbollisti Erling Haaland, kampioni i boksit në peshën e rëndë Oleksandr Usyk dhe madje edhe kryeministri britanik Keir Starmer. Baza e fansave të saj femra po rritet gjithashtu dhe përfshin yllin e popit Dua Lipa dhe DJ-në dhe kompozitoren Peggy Gou.

Megjithatë, një pjesë e madhe e besnikërisë së Stone Island historikisht ka rrjedhur nga rrënjët e saj në kulturën e futbollit, ku simboli i saj ikonik i busullës është bërë një simbol i përkatësisë, ekskluzivitetit dhe identitetit për tifozët, veçanërisht midis një numri të konsiderueshëm të të rinjve që ndiqnin ndeshjet e futbollit dhe vishnin rroba si Burberry, Fred Perry, Lacoste dhe Ellesse, në vend të veshjeve specifike të ekipit, si një mënyrë për të shprehur statusin shoqëror dhe identitetin fisnor, ndërsa i shpëtonin policisë dhe tifozëve rivalë.

Lidhja e mëparshme e Stone Island me huliganizmin mund të jetë tërheqëse për disa ekstremistë, anëtarët e të cilëve ndajnë të njëjtat ndjenja krenarie dhe lidhjeje, shpjegoi Miller-Idris. Midis tifozëve të zjarrtë të futbollit, është pjesë e pandashme të kesh ndjenja të forta kundër ekipit kundërshtar dhe nevojën për të mbrojtur fushën dhe klubin tënd. Shumë grupe të ekstremit të djathtë e riformulojnë këtë mendim si kombin e tyre kundër të huajve.

Ky është padyshim rasti me Robinson dhe prirjen e tij për Stone Island.

“ËshtĂ« njĂ« simbol statusi, njĂ« produkt i shtrenjtĂ«, i cili Ă«shtĂ« baza e arsyes pse njerĂ«zit e veshin atĂ« nĂ« radhĂ« tĂ« parĂ«, pĂ«r t’u mburrur”, tha Ollie Evans, themeluesi dhe drejtori krijues i agjencisĂ« Too Hot, rishitĂ«s i vjetĂ«r i kthyer nĂ« krijues.

Duke veshur Stone Island, Evans tha se Robinson mund tĂ« jetĂ« “duke sinjalizuar se ai Ă«shtĂ« djali mĂ« i mirĂ«â€, zhargon britanik pĂ«r dikĂ« nĂ« krye tĂ« njĂ« hierarkie shoqĂ«rore.

Rikthimi i rrëfimit

NdĂ«rsa krijimi i Premier League nĂ« vitin 1992 ka bĂ«rĂ« qĂ« sporti tĂ« bĂ«het gjithnjĂ« e mĂ« i rregulluar dhe “miqĂ«sor ndaj familjes”, sipas Dr. Tim Ellis-Dale, lektor i historisĂ« nĂ« Universitetin Teesside nĂ« Middlesborough, skena e huliganĂ«ve nĂ« tarraca qĂ« dikur pĂ«rvetĂ«soi Stone Island Ă«shtĂ« zbehur kryesisht, megjithĂ«se njĂ« pjesĂ« e atij identiteti tĂ« kaluar ka mbetur nĂ« reputacionin e markĂ«s.”

Rritja e internetit dhe mediave sociale do të thotë që markat kanë dukshëm më pak kontroll mbi narrativën e tyre, por për Miller-Idriss, ka mënyra për të anashkaluar mesazhet që nuk përputhen me vlerat e tyre.

Lonsdale, pĂ«r shembull, luftoi lidhjen e saj negative me neonazistĂ«t dhe grupet e ekstremit tĂ« djathtĂ« duke sponsorizuar ngjarje dhe iniciativa antiraciste, tĂ« tilla si fushata e saj e paharrueshme e vitit 2003 “Lonsdale i Do tĂ« Gjitha Ngjyrat”, e cila theksoi modelet me ngjyrĂ« tĂ« modĂ«s dhe “ndihmoi nĂ« rikthimin e markĂ«s”, tha Miller-Idriss.

The post Markat nuk mund t’i zgjedhin klientĂ«t! ÇfarĂ« ndodh kur ekstremistĂ«t veshin rrobat e tyre appeared first on Gazeta Si.

↗

Funksioni i fshehtë i kondicionerit që kursen energji dhe ndalon lagështinë

✇Telegrafi
By: Gazmend Kajtazi


Një buton që shumëkush e injoron mund të zgjidhë problemin e lagështisë në shtëpi dhe të ulë ndjeshëm faturat e rrymës

ShumĂ« pĂ«rdorues tĂ« kondicionerĂ«ve nuk e dinĂ« se pajisja e tyre e preferuar ka njĂ« opsion qĂ« mund tĂ« ulĂ« ndjeshĂ«m konsumin e energjisĂ« elektrike - modaliteti “Dry”, pra mĂ«nyra e tharjes sĂ« ajrit.

Edhe pse zakonisht përdoret gjatë verës, ky aleat i heshtur i klimës së këndshme në shtëpi mund të jetë jashtëzakonisht i dobishëm edhe në muajt e ftohtë, veçanërisht tani.

Si funksionon “Dry mode”?

Ndryshe nga mĂ«nyra standarde “Cool”, e cila ftoh intensivisht ajrin nĂ« ambient, “Dry mode” ka pĂ«r qĂ«llim tĂ« eliminojĂ« lagĂ«shtinĂ« e tepĂ«rt nga ajri.

Në këtë modalitet, kondicioneri aktivizon dhe çaktivizon periodikisht kompresorin, ndërsa ventilatori punon me intensitet minimal. Kështu, pajisja ul ndjeshëm nivelin e lagështisë në dhomë, pa harxhuar shumë energji elektrike. Rezultati është një ajër më i freskët, më i thatë dhe ndjesi komoditeti në hapësirë, transmeton Telegrafi.

Si parandalon lagështinë dhe mykun në periudhën e tranzicionit

Gjatë vjeshtës, kur lagështia e jashtme rritet dhe radiatorët ende nuk janë ndezur, shumë banesa bëhen terr i përshtatshëm për kondensim dhe formimin e mykut, sidomos kur thani rrobat brenda.

NĂ« kĂ«to raste, “Dry mode” Ă«shtĂ« zgjidhja mĂ« e thjeshtĂ« dhe mĂ« efikase, ndihmon nĂ« ruajtjen e njĂ« niveli optimal lagĂ«shtie midis 40% dhe 60%, duke parandaluar njollat e errĂ«ta nĂ« mure dhe erĂ«rat e pakĂ«ndshme nĂ« tekstile.

Ky funksion është veçanërisht i dobishëm në këndet e dhomave, në banjo dhe kuzhina, ku lagështia ka prirje të grumbullohet më shpesh.

Kur dhe sa gjatë duhet përdorur?

“Dry mode” rekomandohet tĂ« aktivizohet pĂ«r disa orĂ« nĂ« ditĂ«, nĂ« periudhat kur ndjeni ngarkesĂ« dhe mungesĂ« freskie nĂ« ajĂ«r ose vĂ«reni avull dhe kondensim nĂ« dritare. NĂ« muajt e ngrohtĂ«, mund ta pĂ«rdorni gjatĂ« mbrĂ«mjeve, ndĂ«rsa nĂ« vjeshtĂ«, gjatĂ« ditĂ«s, kur temperatura e jashtme nuk Ă«shtĂ« shumĂ« e ulĂ«t, por ajri Ă«shtĂ« ende i ngopur me lagĂ«shti.

Aleati i padukshëm i klimës së shëndetshme

PĂ«rveç faktit qĂ« kursen energji elektrike, “Dry mode” ndihmon edhe nĂ« zgjatjen e jetĂ«s sĂ« kondicionerit, sepse pajisja punon me mĂ« pak ngarkesĂ« mekanike dhe termike.

Sipas Panasonic Air Quality Lab dhe Daikin Research Center, përdorimi periodik i këtij modaliteti mund të ulë konsumin deri në 30%, duke përmirësuar njëkohësisht cilësinë e ajrit të brendshëm.

Pra, nĂ«se dĂ«shironi qĂ« shtĂ«pia juaj tĂ« jetĂ« e freskĂ«t, e thatĂ« dhe pa myk, ndĂ«rsa faturat e energjisĂ« tĂ« qĂ«ndrojnĂ« nĂ«n kontroll, Ă«shtĂ« koha tĂ« gjeni butonin “Dry” nĂ« telekomandĂ«n e kondicionerit tuaj dhe t’i jepni njĂ« shans kĂ«tij funksioni tĂ« nĂ«nvlerĂ«suar. /Telegrafi/

↗

Shfaqja e fundit në nder të Giorgio Armanit, një koleksion i kuruar prej tij

✇Gazeta Si
By: Sorgena Leka

NĂ« oborrin e Pinacoteca di Brera Ă«shtĂ« shpalosur koleksioni pranverĂ«/verĂ« 2026 i Giorgio Armani-t. ËshtĂ« koleksioni i parĂ« pa tĂ«, pas sfilatĂ«s sĂ« Emporio Armani-t disa ditĂ« mĂ« parĂ«.

Cate Blanchett, muza e Armanit dhe Ambasadorja e tij globale e bukurisë, kryesoi sfilatën që për shumë njerëz, ishte kapitulli i fundit i jetës së Giorgio Armani-t.

Armani kaloi muajt e fundit duke planifikuar një festë për 50-vjetorin e markës së tij me një shfaqje në oborrin romantik të galerisë Pinacoteca di Brera në qendër të Milanos, ku sapo është hapur edhe një ekspozitë kushtuar tij. Ftesat për natën e 28 shtatorit ishin dërguar para se ai të ndahej nga jeta më herët gjatë këtij muaji.

Ky përvjetor u kthye në një lamtumirë të ndjerë për stilistin që ndryshoi botën e modës.

Në rreshtin e parë, Lauren Hutton me kostumin e bardhë ishte ulur pranë Cate Blanchett dhe Richard Gere me flokët e bardhë,.

“Duhej tĂ« isha kĂ«tu pĂ«r tĂ«â€, tha dizajneri Paul Smith. “Ishte njĂ« njeri brilant, por edhe shumĂ« i thjeshtĂ«. HerĂ«n e parĂ« qĂ« e takova, po pastronte rrugĂ«n jashtĂ« dyqanit tĂ« tij. NĂ«se mendon mirĂ«, ai ndoshta ishte njeriu i parĂ« qĂ« veshi bluzĂ«n nĂ«n kostum. Sot e bĂ«n kĂ«tĂ« çdokush.”

The post Shfaqja e fundit në nder të Giorgio Armanit, një koleksion i kuruar prej tij appeared first on Gazeta Si.

↗

Ja kush u vesh mĂ« mirĂ« dhe mĂ« keq nĂ« “Emmy Awards 2025”

✇Revista Who
By: gi ada
Tapeti i kuq i “Emmy Awards 2025” solli njĂ« paradĂ« tĂ« yjeve televizivĂ« me zgjedhje qĂ« varionin nga elegante e deri tek tĂ« diskutueshmet. Ja cilĂ«t u dalluan mĂ« shumĂ« kĂ«tĂ« vit: 1. Britt Lower nĂ« Calvin Klein ThjeshtĂ«si elegante, por duket sikur i mungon njĂ« detaj. 2. Lisa nĂ« Lever Couture NjĂ« fustan Ă«ndĂ«rror, [
]
↗

Trendet më të mëdha të çantave për vjeshtën 2025

✇Icon Style
By: gaze tare

Vjeshta 2025 sjell një revolucion të vërtetë në aksesorin më të dashur për femrat: çantën. Nga modelet klasike e deri te siluetat më eksperimentale, ky sezon është i gjitha për çanta që bien në sy dhe plotësojnë me stil çdo pamje.

Në krye të listës qëndron çanta në ngjyrë kafe, alternativa e përkryer për të zëvendësuar të zezën klasike. Lëkura kadife ose efekti grosgrain i jep këtij modeli një ndjesi luksoze dhe të sofistikuar, ideale për adhuruesit e stilit minimalist.

Një tjetër trend që po bën bujë është çanta-byzylyk, një hibrid mes çantës dhe bizhuterive, që rikthehet fuqishëm nga sfilatat e Chloé dhe Toteme. Këto çanta mbahen lehtësisht në kyçin e dorës dhe shtojnë një shkëlqim të rafinuar në çdo kombinim.

NdĂ«rkohĂ«, çanta “hobo” kthehet nĂ« versionin e saj mĂ« praktik dhe elegant. E vogĂ«l, gjysmĂ«rrethore dhe perfekte pĂ«r pĂ«rdorim tĂ« pĂ«rditshĂ«m, ajo Ă«shtĂ« bashkimi ideal mes stilit dhe funksionalitetit.

Sa për ata që guxojnë me printime, këtë sezon mbizotëron modeli me lëkurë gjarpri, i cili po zë vendin e leopardi klasik në pasarelat e mëdha.

Dhe për mbrëmjet? Kutitë e vogla të personalizuara, frymëzuar nga çantat e tualetit, janë kthyer në aksesorin më të kërkuar të momentit nga shtëpitë si HermÚs, Louis Vuitton dhe Victoria Beckham.

The post Trendet më të mëdha të çantave për vjeshtën 2025 appeared first on iconstyle.al.

↗

Vdekja e Giorgio Armani-t/ Kush do ta trashëgojë perandorinë e modës? Familja, bashkëpunëtorët dhe çfarë vjen më pas

✇Gazeta Si
By: Sorgena Leka

Ndërsa bota qan ndarjen nga jeta të legjendarit Giorgio Armani, pyetja që bëjnë të gjithë nuk është vetëm trashëgimia e tij ikonike në modë, por edhe se kush do ta trashëgojë pasurinë e tij të madhe, e cila vlerësohet në 12.1 miliardë dollarë.

Stilisti 91-vjeçar, i njohur globalisht për qasjen e tij minimaliste, por elegante ndaj modës, la pas një perandori të gjerë që përfshinte veshje, aksesorë, parfume, orendi shtëpiake dhe madje edhe çokollata.

Tani, me vdekjen e tij të konfirmuar, sytë janë nga e ardhmja e markës Armani dhe pasuria e tij.

Plani i trashëgimisë së Armanit: Familja dhe bashkëpunëtorët

Ndryshe nga shumë të tjerë, Armani, i cili nuk u martua kurrë dhe nuk pati fëmijë, kishte hedhur tashmë themelet për trashëgiminë e perandorisë së tij.

NĂ« njĂ« intervistĂ« nĂ« gusht me ‘The Financial Times’, ikona e modĂ«s zbuloi strategjinĂ« e tij tĂ« trashĂ«gimisĂ«, duke theksuar njĂ« tranzicion tĂ« qetĂ« dhe organik nĂ« vend tĂ« ndonjĂ« trazire tĂ« papritur.

Ai parashikoi një të ardhme ku përgjegjësia për perandorinë e tij do të kalonte gradualisht tek ata që janë më afër tij, duke përfshirë familjen dhe bashkëpunëtorët afatgjatë.

“Do tĂ« doja qĂ« trashĂ«gimia tĂ« ishte organike dhe jo njĂ« moment kĂ«putjeje,” ka thĂ«nĂ« Armani. “DobĂ«sia ime mĂ« e madhe Ă«shtĂ« se unĂ« kam gjithçka nĂ«n kontroll.”

AnĂ«tarĂ«t e familjes sĂ« Armanit, pĂ«rfshirĂ« motrĂ«n e tij mĂ« tĂ« vogĂ«l, Rosanna, dhe mbesat e tij, Silvana dhe Roberta, si dhe nipi i tij Andrea Camerana, janĂ« tĂ« gjithĂ« tĂ« pĂ«rfshirĂ« nĂ« pozicione tĂ« larta nĂ« shtĂ«pinĂ« e modĂ«s. MegjithatĂ«, dizajneri la tĂ« kuptohej se do tĂ« ishte bashkĂ«punĂ«tori i tij i besuar, Pantaleo Leo Dell’Orco, ai qĂ« do tĂ« merrte frenat, duke shĂ«rbyer si pasardhĂ«si i mundshĂ«m.

The post Vdekja e Giorgio Armani-t/ Kush do ta trashëgojë perandorinë e modës? Familja, bashkëpunëtorët dhe çfarë vjen më pas appeared first on Gazeta Si.

↗

14 sekrete elegance që çdo vajzë mund të mësojë nga Giorgio Armani

✇Revista Who
By: gi ada
Kur flasim pĂ«r elegancĂ«, njĂ« emĂ«r qĂ« nuk del kurrĂ« nga moda Ă«shtĂ« Giorgio Armani. Ai nuk na mĂ«soi vetĂ«m si tĂ« vishemi bukur, por edhe si tĂ« jetojmĂ« me thjeshtĂ«si dhe klas. Ja disa rregulla tĂ« arta qĂ« çdo vajzĂ« mund t’i ndjekĂ«: 1. Krijo “uniformĂ«n” tĂ«nde Armani kĂ«shillonte tĂ« kesh disa baza tĂ« [
]
↗

Ndarja nga jeta e Giorgio Armanit, kompania e modës: Ja cila ishte dëshira e tij e fundit

✇BoldNews
By: armand

Giorgio Armani, figura ikonike e botĂ«s sĂ« modĂ«s, vdiq tĂ« enjten, mĂ« 4 shtator, nĂ« moshĂ«n 91 vjeç, konfirmoi shtĂ«pia e tij e modĂ«s. Armani ndĂ«rroi jetĂ« nĂ« shtĂ«pinĂ« e tij. Stilisti nuk ishte shfaqur nĂ« pasarelat e qershorit pasi po shĂ«rohej nga njĂ« sĂ«mundje qĂ« e kishte torturuar. Ai po planifikonte njĂ« event tĂ« [
]

The post Ndarja nga jeta e Giorgio Armanit, kompania e modës: Ja cila ishte dëshira e tij e fundit appeared first on BoldNews.al.

↗

Post Malone habit Parisin: Hyn me kalë në sfilatën e koleksionit të tij të parë të modës

✇Icon Style
By: gaze tare

Reperi i njohur Post Malone debutoi si stilist nĂ« Paris me markĂ«n e tij tĂ« re tĂ« veshjeve tĂ« quajtur “Austin Post” dhe e bĂ«ri kĂ«tĂ« me stil: duke hyrĂ« nĂ« pistĂ« mbi kalĂ«.

View this post on Instagram

A post shared by ICONSTYLE (@iconstyle_media)

Sfilata u mbajt nĂ« HĂŽtel de Bourdon – Maison Pozzo di Borgo, ish-rezidencĂ«n e Karl Lagerfeld, ku artisti 30-vjeçar mahniti tĂ« ftuarit jo vetĂ«m me veshjet, por edhe me atmosferĂ«n qĂ« solli: muzikĂ« country, Bud Light, dhe ndikime tĂ« forta nga kultura amerikane e rançit.

Koleksioni “At First Light” ndĂ«rthur stilin western tĂ« Dallasit me nuanca tĂ« frymĂ«s jugperĂ«ndimore amerikane. NĂ« njoftimin zyrtar thuhet se inspirimi pĂ«r kĂ«tĂ« koleksion vjen nga pĂ«rvoja personale e Malone, qĂ« shkon nga rrĂ«njĂ«t nĂ« Teksas deri te jetesa e tij aktuale nĂ« malet e Utah-ut.

Lucchese Bootmaker, një markë tradicionale teksane, siguroi çizmet për modelet. Vetë Post Malone veshi xhinse, kapelë kauboji, çizme kafe dhe atlete aviatori.

Kjo dalje vjen pas bashkëpunimit të tij me SKIMS-in e Kim Kardashian, ku u shfaq si model në një fushatë për të brendshme.

Post Malone duket se po shtrin identitetin e tij artistik pĂ«rtej muzikĂ«s, duke sjellĂ« njĂ« “perĂ«ndim modern” nĂ« botĂ«n e modĂ«s. Me kĂ«tĂ« koleksion, ai konfirmon se nuk Ă«shtĂ« mĂ« thjesht njĂ« yll muzike, por edhe njĂ« emĂ«r i ri nĂ« industrinĂ« e modĂ«s.

The post Post Malone habit Parisin: Hyn me kalë në sfilatën e koleksionit të tij të parë të modës appeared first on iconstyle.al.

↗

Si të stilizoni dollakët: I kombinojmë me atlete, kapuç dhe çantë të madhe

✇Telegrafi
By: Gazmend Kajtazi

Influenseret e modës kanë zgjedhur një qasje të ndryshme për këtë pjesë veshjeje

DollakĂ«t kanĂ« kaluar njĂ« rrugĂ« tĂ« vĂ«shtirĂ« pĂ«r tĂ« arritur aty ku janĂ« sot, nga statusi i tĂ« padĂ«shiruara, si njĂ« uniformĂ« e lidhur ekskluzivisht me sportin, deri te pjesĂ« e rĂ«ndĂ«sishme e modĂ«s. Ato nuk janĂ« mĂ« vetĂ«m diçka qĂ« qĂ«ndron e grumbulluar nĂ« gardĂ«robĂ« pĂ«r daljet e shpejta nĂ« dyqan ose udhĂ«timet me makinĂ«. Nuk janĂ« mĂ« njĂ« kombinim rezervĂ« dhe e kanĂ« humbur pĂ«rfundimisht etiketĂ«n “sloppy”.

Influenseret e modës kanë zgjedhur një qasje të ndryshme për këtë pjesë veshjeje. Ato i kombinojnë me aksesorë të ndryshëm dhe një paletë ngjyrash neutrale. Lehtë mund të kombinohen me një pulovër me mëngë të gjata, një kardigan elegant ose një xhaketë lëkure.

Nëse jeni ende në dyshim dhe nuk jeni të sigurt, shikoni pesë kombinime të vajzave më në modë për inspirim, transmeton Telegrafi.

Si t’i vishni?

Stili i çlodhur: Kombinoni një pulovër të madh me dollakë të thjeshtë të zi, kapuç, atlete të thjeshta dhe çorape të ngritura deri te kyçi. Një pamje praktike, por ende elegante.

Pamja e Kaia Gerber: Kardigan i shkurtĂ«r qĂ« mbyllet vetĂ«m nĂ« majĂ«, dollakĂ«, atlete he çorape tĂ« bardha – njĂ« kombinim pa shumĂ« pĂ«rpjekje, por stilistik.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaia Gerber Style (@kaiagerber.style)

Stili sportiv i Kendall Jenner: Bluzë e ngushtë e bardhë pa mëngë, një xhup i shkurtër pambuku i gri dhe sandale, në kombinim me një çantë të madhe. Kontrasti i pjesëve të relaksuara dhe të ngushta krijon balancë.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lindsay Lohan Fansite (@lilofansite)

Pamja pĂ«r udhĂ«time e Lindsay Lohan: DollakĂ« tĂ« bardhĂ«, njĂ« bluzĂ« e thjeshtĂ« e bardhĂ« dhe njĂ« kĂ«mishĂ« me breza tĂ« gjerĂ« me vija tĂ« mbĂ«shtjella nĂ« mĂ«ngĂ«, me njĂ« kapuç bejzbolli dhe atlete – njĂ« zgjedhje moderne pĂ«r udhĂ«time.

Stili i Margot Robbie: Pamje monokromatike, një majë e ngushtë, çantë dhe balerina të zeza. E thjeshtë, e pastër dhe mbushur me luks të qetë. /Telegrafi/

The post Si të stilizoni dollakët: I kombinojmë me atlete, kapuç dhe çantë të madhe appeared first on Telegrafi.

❌